艺术之都：古典与时尚的交织—记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之九）
By 王毅1978
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【目录】
【序：古典与时尚的交织】
也许全世界再也找不出一座城市能像这样，将古典与时尚交织得如此贴切。
自从国王费利佩二世于公元1561年将首都从迁至，在长达450年的时间里，人的生活方式似乎从未改变：周末虔诚的教徒在教堂做着礼拜，火腿、橄榄汁、葡萄酒始终是餐桌上不可缺少的美食，每逢节假日观看斗牛表演，国王依旧在其历史悠久的王宫接待他的臣民以及四方贵客，美轮美奂的建筑始终妆点着这座古老的城市却是年轻的首都。当迈入20世纪，新兴的服饰风潮、多彩的夜生活、雄伟的伯纳乌融入到这座城市之后，古典与时尚交织成现在的欧洲第三大城市——梅塞塔高原的艺术之都。
（语：Madrid），首都和最大城市，同时也是首府（相当于省会），其位置恰好处于国土中心，曼萨纳雷斯河贯穿市区。市内人口约340万，都会区（英语：Madrid metropolitan area）人口则约627万。以中国的城市人口标准衡量，整个都会区的人口相当于无锡、南充等二线城市，人口排名在中国在五十开外。因此尽管作为首都，但整座城市并不显得非常拥挤。
（上图：摄于前 Bailen大街）
（上图：上卡洛斯三世的骑马铜像）
（上图：国王费利佩二世于公元1561年将首都从迁至）
1【阿托查火车站：巨大的植物园暖房】
从出发，乘坐时速最快的AVE列车，仅花费两个小时便来到了这座梦想中的城市。
（上图）由国家铁路renfe公司经营的AVE列车。
从温润如玉的来到这座位于伊比利亚半岛中心高原，列车驶进最大的火车站——阿托查（Atocha）火车站，这里的气候略显干燥。也许是习惯了国内火车站熙熙攘攘的人山人海，的火车站比想象中安静许多，尽管是在阿托查如同热带雨林般的巨大候车大厅，也不见得有多少嘈杂。从外观来看与国内新建的高铁站相比，阿托查火车站并不起眼，甚至并不像一座火车站而更像一座小型展馆。
（上图：火车站站前人行道摆地摊的商贩，城管呢？：-） ）
阿托查火车站建于1889年，采用的是钢桁架结构。至1992年直通的高速列车AVE开通的期间，曾经历过一次大的整修。虽说历史悠久，但整体感觉仍非常现代。
如今的阿托查毋宁说是火车站，不如说是一座巨大的植物园暖房——这里拥有约500种植物。在火车站设计师拉菲尔·莫尼奥的天才创意下，大量玻璃、金属和光亮的石块元素建构出一个巨大温室，日夜运作的洒水系统，精心地滋润着整排的绿色植物。
提起这座火车站，恐怕最令人难忘和心碎的是让人心碎的那次恐怖袭击——2004年3月11日由独立怖组织埃塔策划的恐怖袭击。发生在首都的一列短途旅客列车（语称为cercanías）上。当时这辆列车正驶进阿托查车站，火车车厢被炸得面目全非，共造成191人死亡（包含蒂奥雷蒙多车站和圣欧亨尼娅车站的爆炸死亡人数）。如今的阿托查火车站提供前往葡萄牙与南部的铁道服务。
池塘里还养着密密麻麻的乌龟？
车站出口处等待载客的出租，井然有序。的出租车为清一色的白色，留意一下这里的出租车品牌，发现被日本丰田占领。出租车前门处有红色斜宽条纹及的市徽，如果车顶亮着绿灯,表示空车。
2【购物天堂：】
欧洲是诸多奢侈品牌的大本营，来到欧洲旅行除了观光，恐怕就是购物了。这些品牌官方的专卖店的正价商品都比韩日、香港便宜；而如果去outlets，商品价格一般会低至4 ～ 5 折，对于人们尤其是广大妇女同志们的杀伤力无疑是巨大的。来到的第一站，便是安排前往欧洲六大名店购物村之一，Chic Outlet Shopping旗下的Las Rozas购物村。
Las Rozas购物村位于城区西北，距离仅30
分钟车程，购物村有100多家打折店，包括Versace, Armani, Burberry,
Zegna等顶级品牌，也有本土的Loewe，Lottusse等奢侈品牌，还有Coach，CK等美国品牌，据说贝嫂也常喜欢逛这里。
购物村林林总总各大品牌店，绿树成荫，整洁干净，良好的购物环境很容易勾起游客的购物欲望。
Loewe品牌折扣店陈列的各式包包，Loewe最经典款色——橙色和黄色也在其中。这里也许是全世界最便宜的Loewe品牌店）
满载而归：）
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◆ 从的Moncloa巴士站乘坐625路、628路和629路（每20分钟发车一次），约需40分钟，票价3欧元。
◆ 火车C8A、C8B、C10线，从Atocha火车站出发，每15分钟一班，约需40分钟车程。
2 购物村专门针对中国游客提供了个性化专属服务，大多数商店都配备中文导购，尤其见到中国人服务非常热情（你懂的：））。
5 带好护照复印件（不需原件）
6 如果准备购物涉及金额较大，建议事先办理欧元结算的信用卡以减少汇兑损失。
7 在同一家品牌店购物金额大于90.16欧元的情况下可以申请退税，退税幅度大约是8%~15%，当然买越多退税额度也就越多。因此如果是团队游，条件允许的情况下可以事先分配一下，以取得较高的退税幅度。我们在Loewe折扣店曾经享受到14.7%的退税幅度。
8 在退税分为普通退税和GLOBLE BLUE (蓝联盟），退税流程基本没有差别，但是后者并非每个离岸港都有退税点，建议事先调查清楚。
9 在购物时记得一定向商店索取退税表格，营业员看是中国人一般也会主动问您。
10 如果是跟团的话，建议问清楚导游再填写退税表格，万一填写错误很麻烦。我们这次跟着携程，在最后一天专门安排将近2个小时的退税填写辅导。
11 在旅行最后一站离港之前去tax station办理退税手续，并随机接受检查退税商品（一般是价值较大的物品，不一定是全部，有时也不开包检查，注意将物品放在易于拿到的地方，暂时先不要打包）、票据和护照，他会验证你的退税表格。然后去指定地点领取（例如在机场是过了安检以后自动扶梯下口左手边。一般现金或者打进信用卡都可以。但部分品牌，如在专卖店购买LV因限购就必须退到个人信用卡（注：LV因限购每张护照只能购买两个）。信用卡一般会转成美金，除非你是欧元卡。
12 领取现金需要收取手续费，但因为信用卡退税速度慢不说（大约需要1~2个月），有时会退不到（这种情况下很难申诉），还是建议优先选取现金方式退税，以求落袋为安。
13 如果还是不太清楚的话，可以问一下商店营业员，一般会得到友好耐心的回复。
14 购物村有免费Wifi可以使用，网速不算太慢，如果帮朋友代购可以使用QQ或者微信在线联系，既经济又方便。但要注意时差问题，例如在下午16:00与国内朋友联系，在国内已经22:00了，因此最好事前约好时间。
15 最后关于怎么逛的问题，这个实在是个人喜好问题。但个人认为既然来到，本土奢侈品牌Loewe，Lottusse最为便宜，可以优先考虑，Longchamp这些中高档品牌性价比也较高（一个450左右的包，我隔了一周在韩国釜山看到要贵人民币80元左右）。男士的话即使没有什么特别需求，考虑买两件BOSST恤也不错，一件国内人民币1500的T恤在购物村300多元就能买到，相当划算。
3【：中世纪宗教裁判所残存的记忆】
广场在欧洲人日常生活中占据很重要的位置，因为其沉淀着城市的公共生活。约有300 个街心广场，其中位于市中心有三座广场最为著名：、和。
我们乘坐的大巴停在 Mayor大街边的Plaza Morenas，最先看到的是Plaza Morenas广场一角的圣米盖尔市场（San Miguel）广场。这座市场建筑外立面采用时尚通透的玻璃幕墙形式。市场里水果、海鲜、巧克力、酒类、火腿、tapas和各种小吃一应俱全，临了别忘了来一杯特有的桑格利亚汽酒（Sangria）。
圣米盖尔市场原先只是一片露天的开放集市，每天当地的小贩们都会将新鲜的蔬菜、禽类和手工艺品拿到这里贩卖。20世纪初为了模仿巴黎市场的风格，这里被改建成封闭的市场。周末来逛逛，再喝上一杯，绝对是一种消遣的方式。
从Plaza Morenas穿行一道拱门就是著名的（Plaza Mayor）。是被欧洲国家写入建筑史的顶尖广场之一，“马约尔（Mayor）”是“大”和“主要”的意思——换言之，就是一般的大广场的意思，很多城市都有，所以这座确切的应该叫做“”。
（Plaza Mayor）最早由菲里普三世在1619年主持修建，横向128米，纵向94米，呈四方形，周边被一圈四层建筑包围。这座广场曾经历过3次火灾，现在的是1953年修复重建的。
这里在中世纪时期作为举办皇家仪式、斗牛和一些纪念活动的场所，据说时至今日这里的墙面仍能找到公牛的鲜血。宗教裁判所施行的火刑现场的这座广场上，如果清楚的历史并以中国风水理念来游览，烈日下的广场骄阳似火仍感觉阴气森森，中国人是不喜欢这种地方的，但欧洲人似乎并不信所谓的鬼神，如今的是市民和游客休憩聊天的地方。
（注：“宗教裁判所”是1478年由卡斯蒂利亚的伊莎贝拉女王要求教宗思道四世准许成立的异端裁判所。用以维护天主教的正统性，直至19世纪初始取消。据记载从1483年至1820年共有12万5千人被裁定成异端，大约1200至2000被定为异教徒并被火刑处死）
广场中央是菲利普三世在马背上的青铜塑像，正是他在1619年主持修建的。
的主建筑：面包房之家（CasadelaPanadería)，行使市政和文化功能。
4【：的象征】
（Puerta del Sol）位于市中心，呈半圆形，有数街道从半圆中心呈放射状向外延伸。这座广场是市民政治活动中心和商业中心,永远人声鼎沸。闻名于世的“谣言场”和咖啡馆中的“闲谈会”都在这里。大约从16 世纪起，西边圣费利佩教堂门前宽阔的台阶就成了有名的“谣言场”。当时这个台阶前常聚集一些马德里游手好闲的人，他们之间传播社会新闻和谣言。久而久之，这个地方的名气越来越大，后来一些社会名人、知识分子也常来此凑热闹。
最初旁有一个太阳门，它曾经是的东大门，历时一个世纪之久。因为它面向太阳升起的东方，所以取名为太阳门。后来由于城市的发展，交通的需要，太阳门在1570 年被拆除，但人没有忘记这个古老的城门，一直把这个遗址叫太阳门或太阳。
曾经见证的重大历史事件：
公路网的零公里中心标识。通往全国各地的汽车、火车、飞机的里程均以这里为0起点。
在广场半圆直径上的内政部是一座古宫殿建筑，如今已成为地方政府办公的大楼。
保安局大楼门前酷酷的巡警，为了拍摄这张照片被警察蜀黍严重警告。
卡洛斯三世的骑士像，这是著名的大鼻子国王。的许多公共设施建设都是由他领导发起的。
天奴比特甘酒（Tio Pepe）大型广告牌。旗舰雪利品牌天奴比特甘酒（Tio Pepe）称得上是世界最知名的雪利酒，广告牌上的卡通人物被当地人亲切的称为“贝贝大叔”。
广场上熙熙攘攘的人群。
广场中央有一座花坛，坛内树立着一座攀依在莓树上的棕熊的青铜塑像，它是的城徽。
这座城徽，来自于一个古老而有趣的故事：传说很久以前一个淘气的小男孩跟妈妈出来玩，走着走着渐渐远离了妈妈。正当他想往回走找妈妈的时候，忽然碰到了一只棕熊。小男孩撒腿就跑，棕熊在后面紧追不舍，情急之下，小男孩蹭蹭几下爬上了一棵大树。他刚在大树上喘了几口气，忽然听到了妈妈的喊声，原来妈妈在找他。可是树底下的那头棕熊正在寻找自己呢。妈妈看到这个场面，肯定要来救自己的，那棕熊就会去伤害妈妈。想到这里，他在树上冲着妈妈大声疾呼：“妈妈快跑(Ma-drid）——妈妈快跑（Ma-drid）”，结果棕熊被吓跑了。有人说他的喊声引来了猎人，有人说他的喊声吓跑了棕熊，不管怎样，这个勇敢的男孩给这座城市留下了一段美丽的传说。所以“”一词在语里是“妈妈快跑”的意思。
地铁站出口。
树立在广场的交通指示。
每当除夕之夜成千上万的人群便涌向，在广场上古钟楼响起悠扬的钟声之际，每个人便迅速吞下手中的十二粒葡萄（随钟声每敲响一次吃下一粒），祈愿第二年十二个月万事如意。吃过葡萄之后人们开始以饮酒、跳舞、唱歌的方式狂欢，直到第二天的黎明，这个传统从19 世纪一直延续至今。
从辐射出去的两条人群涌动的商业街：Carmen大街和Preciados大街。
随时待命的救护车，救护车的颜色和中国不同。
位于Alcala大街的巴黎大饭店。
相对僻静的Alcala大街，这条大街直通往波旁王朝时期建立的城区。
Alcala大街上的银行，屋顶是四匹骏马拉的马车雕像。
“欧洲旅馆”的立面。
欧洲旅馆阳台三只可爱小猪，面向各个方向的憨态可掬得招揽客人。
Carmen 大街的纪念品商店，陈列着著名足球队的球衣，马竞、皇马、巴萨的应有尽有。
橱窗中的瓷器。
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附：俯瞰图及主要景点标识
从下图的形状来看，广场呈辐射状形似太阳。
5【La Sal大街和Postas大街：镶嵌的城市魅力与魂魄】
La Sal大街和Postas大街是连接和的主要漫步通道，这里小巷林立，仿佛置身于上海的石窟门。在各条街道中穿梭，体验这里的古朴与深沉。魅力与魂魄其实是镶嵌在这里的每一面墙、每一幢楼中，不禁让人伫立许久，慢慢品位。
是一座年代久远而活力依旧的城市，留连在此之时，用眼、用心，不难读出那一段段历史往事……
狭窄的小巷两边是高耸的建筑物，彰显出小巷的深邃。
La Sal大街的一家钟表店阳台。
小巷中的纪念品商店悬挂的当地两支著名足球队的球衣和绶带。马竞的10号迭戈科斯塔和皇马的C罗无疑是最受欢迎的。
Peine小巷的路牌。
Postas大街两边表现丰富的建筑立面。
青石铺道，处处散发出古朴气息。
街头英姿飒爽的骑警。
连行乞都这么有艺术感。
逛累了随时可以找一家咖啡馆坐下小憩，泡上一杯咖啡让时光慢慢流逝。
固定在青石路面的铜质标牌，可能用于标识建筑物。
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附：美食篇之火腿
走遍半个伊比利亚，我们发现不论是里斯本、还是，火腿哪里都是流行、当然也是最昂贵的食物。
La Sal大街一家名为La Cure Gourmande的火腿店。
火腿店看来生意非常火爆，曾听说常有游客专门购买火腿托运回国。
冰激凌店。
的伊比利亚火腿，类似于苏州的阳澄湖大闸蟹，受到极其严格的原产地认证和保护，是用最接近野猪的品种伊比利亚黑蹄猪制成。这种猪自小在指定山区自然放养，吃野生的橡果长大，产量极其有限，加上用天然的海盐腌制，在南部独特的地中海和大西洋交界处的气候下风干成熟，纯天然且带有橡果的风味，而且越陈越好吃。几个世纪以来颇受当地人喜爱。
（下图：柜台、橱窗、餐桌，哪里都有火腿的踪影）
我们当晚在Postas大街上一家西班牙餐厅享用的红酒火腿大餐。
晚餐餐桌上的火腿，最正宗的方式是切薄片生吃，现切现吃。由于生猪后腿在5摄氏度以下的低温中用海盐腌制，然后在室内分别经过脱水、风干，最后在地窖中至少花16个月低温成熟，整个过程都不受外界污染，所以可以完全放心地生吃。如果火腿薄片配上啤酒或者雪利酒，就是典型的户外生活的味道。也可以用一片火腿包住一块面包或者饼干，就一口啤酒。
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附：圣米盖尔市场————路线标识图
(上图）有9个出入口，可以使它非常方便的通往城市的每一个地方。
6【：文学巨匠塞万提斯的纪念碑】
几乎每个城市都有，的这座（Plaza de España），位于格兰维亚大道（Gran Vía）的西端，北面不远处。
的中心是米格尔·德·塞万提斯（Miguel de Saavedra）纪念碑，包括上方的塞万提斯石雕，前方的堂吉诃德和桑丘·潘沙铜像，以及代表堂吉诃德真爱的两尊石像：平凡的村姑阿尔东沙·罗任索和想象中美丽的杜尔西内娅·台尔·托波索。纪念碑大部分修建于1925年到1930年间，由建筑师Rafael Martinez Zapatero和Pedro Muguruza设计，并由雕刻家Lorenzo Coullaut Valera和他的儿子Federico Coullaut-Valera Mendigutia于1957年完成。广场的正背面是117米高，建于1953年的大楼（Edificio España），偏西面的是142米高，建于1957年的塔（Torre de Madrid），塔又被称为“长颈鹿”，它一度是世界上最高的混凝土建筑。
雕像塞万提斯的右手拿的是《唐·吉诃德》著作，左手被雕塑家塑造成由披风遮挡而看不见，没错这是有原因的——大文豪塞万提斯的左手，在1571年参加勒班陀战役中被打残而失去。
下图资料图片：米格尔·德·塞万提斯（Miguel de Saavedra）和他的巨著《唐·吉诃德》。
塞万提斯的一生极为坎坷，早年参军抗击土耳其舰队并落下终身左手残疾，而后辗转于意大利的撒丁、热那亚、那不勒斯和西西里，在乘“太阳号”船赴途中被非洲柏柏尔族人的三只海盗船俘虏后送到阿尔及尔。他在1575至1580年在阿尔及尔当俘虏期间，曾数次向几位大臣写信求助，并且创作了一些幕间短剧和喜剧。后被家人用五百金盾赎回。文学巨著《唐·吉诃德》中的俘虏经历就是塞万提斯这段生活的真实写照。但也正是这样的挫折经历才造就了他和他的不朽之作。
在由诺贝尔评选机构组织的一次评选中，《唐·吉诃德》甚至击败莎士比亚和托尔斯泰等世界文豪的作品，夺得了“世界最佳小说”的称号。有统计这本小说是除了《圣经》外，世界上被翻译成各国语言最多的书。而在中国，根据1997年人民文学出版社在出版《塞万提斯全集》时曾作了一个统计：1922年至1997年，在中国就出版了19个不同版本的《唐·吉诃德》。可见这部巨著在全世界范围内影响力之广。
在拥有这样一座纪念碑，塞万提斯和他的著作《唐·吉诃德》当之无愧！
雕像刻画的是唐吉诃德骑着他的瘦马、胖胖的仆人桑丘骑着毛驴紧跟其后，神态栩栩如生，后方的塞万堤斯雕像似乎像父亲一样俯视着唐吉诃德和桑丘。
纪念碑顶端五个托起地球，代表五大洲的人们都在研读塞万提斯的著作，也象征塞万提斯的这部巨著誉满五大洲。
纪念碑的背面也有位十六世纪装束的妇女手里拿着一本书，她是塞万提斯的梦中情人。在其雕像脚下流出的清泉注入暗红色的石槽之中，然后又通过石槽边缘泻入一个半圆形的水池之中，水池的壁上雕着卡斯蒂利亚诺的国徽。纪念碑侧面的一些人物则是塞万提斯写的一些书中人物。
广场北面的是今年3月刚刚被中国万达集团收购的西班牙大厦。
这座大厦曾经是全欧洲的最高楼，共有25层，高117米，1953年落成，2006年以前是集酒店、商业中心、公寓和写字楼于一体的综合性场所。2005年国际银行买下了西班牙大厦后，从2007年开始改造，计划在2010年建成酒店和豪华公寓。但在全部腾空之后计划就中止了，直至万达集团董事长王健林于今年3月出资2.6亿欧元（约合22.5亿元人民币，每平米价格约人民币27000元）收购了的这座地标建筑，并计划将其发展为拥有200间客房的豪华酒店、高级零售空间及大约300个住宅式公寓的综合物业——孰料在的中心位置已然有中国人投资的以国家命名的物业。
提起就不得不提起著名画家戈雅的作品《1808年5月3日的枪杀》（见下图资料图片），而附近正是当年发生枪杀事件的地点，很难想象今日的美丽和当年的残酷黑暗能够联系在一起。
上面这幅《1808年5月3日的枪杀》油画，目前收藏在内。刻画的是1808年5月2日人民举行反抗法国入侵者统治的起义，受到法军的血腥镇压。5月3日的晚上，侵略者就在皇宫附近枪杀了大批起义者。在法军血洗的第二天，戈雅带着学生到街上的尸堆里寻找熟人，见到这一切的戈雅内心非常痛苦和愤怒。在他的心里积压了6年。1814年2月24日法国人撤退后，戈雅向摄政王表示了“用自己的画笔铭刻我们的起义者反对欧洲暴君的丰功伟绩”的愿望并于当年作成此画。残酷的屠杀使得原本追崇浪漫主义的画家戈雅，转变为写实主义。
官方描述的画面表现是这样说的：“（这幅画）以令人震惊的真实性展现了法军于1808年5月3日晚上枪杀被捕起义者发生的一切。茫茫夜空下，在皇宫附近的太子山旁，法国士兵正在处决被他们抓来的起义者。躺在地上的鲜血之中的，是已经被处决的起义者。而法军拿枪对着的是正要被处决了的另一批起义者。这些正在面对死亡的人是画面的焦点，他们跪在地上，等待着死神的降临。一个身穿白色上衣黄色裤子的男子举起了双手，即将到来的死亡让他感到有些惊恐。白衣男子旁边的农民，有着饱经风霜的面孔，他神情坚定地望着夜空，无惧无畏。农民旁的一位起义者，则在做最后的祈祷。这样赤裸裸地面对死亡让一些人已经不能承受，他们只好痛苦地用双手遮住眼睛。地面上的灯笼使一部分光由下向上照射着，造成一种动荡不安的气氛。执行枪决的法国士兵只露出背影，他们端着枪正在瞄准。远处在黑暗中的，既是现实情况的真实写照，又象征着当时的正处在黑暗统治之中。画面聚光于起义者形象，而将法军置于暗部，形成强烈的明暗对比。又在地面置一灯笼，使一部分光由下向上放射，造成一种动荡不安的气氛。”
附：宫廷画家戈雅的主要作品
这些作品在普拉多(Prado)博物馆和均可以找到。
7【马德里斗牛场：鲜红色的披风】
马德里斗牛场（Plaza de Toros）是水平最高的斗牛表演场所，在的地位不亚于古罗马的角斗场。每年3月19日到10月12日的斗牛季节，每逢周六、周日都有斗牛表演。
马德里斗牛场位于城市东部，是一座古罗马剧场式的圆形建筑，外墙为鲜艳的红色，仿佛在呼应斗牛士的红披风。斗牛场可容纳32000名观众，在5月的高峰时间往往座无虚席。作为水平最高的斗牛表演场所，全国乃至全世界的斗牛士们都以在马德里斗牛场表演为荣。
斗牛场造型犹如一件鲜红色的披风在风中飘扬。
斗牛场的侧门。
运送斗牛的后门。
票价表，不同的分区座位价格差异很大。
这个应该是斗牛宣传海报。
为了纪念这位在斗牛表演中不幸遇难的斗牛士，人们在广场前树立起了这尊雕像。
斗牛场对面的建筑物。
8【：新古典主义包围的大地女神】
（Plaza de Cibeles），这里对皇家足球队的球迷来说并不陌生，每逢皇家足球队获得奖杯，球队会爬上喷泉，而球迷们会围在这里聚会庆祝。
西翻译成是中文是大地女神的意思。这座广场是首都令人叹为观止的广场之一，周围被新古典主义建筑群包围。大理石雕塑和喷泉使之成为的城市标志。
大巴行至这座广场，由于不方便停车驻留，我们特意请司机绕着这座喷泉行驶一周。
喷泉描绘的是弗里吉亚生育女神西，坐在两只狮子拉着的战车上。
旅行结束后特意查了一下：这座喷泉建于卡洛斯三世时期，由文图拉·罗德里格斯设计于1777年到1782年之间。女神和战车是弗朗西斯科·古铁雷斯的作品，而狮子是罗伯特·米歇尔的作品。这个喷泉最初毗邻布埃纳维斯塔宫，19世纪后期迁至位于广场中央。19世纪以前，西喷泉和南面卡诺瓦斯广场的海神喷泉彼此相望，后来市议会决定，使它们都面向市中心。
广场的西南角是银行（下图左），对面是军队总参谋部（下图右）。广场东北角是利纳雷斯宫（Palace of ），目前设有 Casa de América。
军队总参谋部（下图），似乎并不像想象中那样岗哨林立。仔细寻找才能发现花园深处确实由几个军人在把守，但是站立的相当随意，不像国内解放军驻地会有站立得连眼睛都不眨的哨兵。
广场的东南角是邮电总局（Correos y Telégrafos）旧总部通信宫（Palacio de Comunicaciones），自2007年起市长办公室入驻（下图）。
在去往的路上，我们在阿尔穆德娜圣母大教堂（Nuestra Senora de la Almudena Cathederal）逗留了约半个小时。这座阿尔穆德娜圣母大教堂与隔着兵器广场（Plaza de la Armería）相望，虽说她是天主教在教区的主教座堂，但在著名大教堂多如牛毛的，其论规模不如庞大、论历史不如的主教堂那样辉煌、论艺术品珍藏不如繁多、论建筑造型不如奇幻，加上比邻雍容华贵的，这座教堂因此显得非常低调。但是深深打动我的却是这座教堂的名字——圣母阿尔穆德娜：传说她一辈子都在为默默祈祷，每天从不间断，正是这份信念和执着赢得人由衷的尊崇，并因此成为的守护神。由于阿尔穆德娜在语是“谷仓”的意思，因此阿穆德纳圣母又被译称“谷仓圣母”，这是因为发现教堂中陈列的圣母雕像时是在摩尔人建的谷仓附近。
这座教堂的建设过程也是几经周折：公元1561年将首都从迁至，但教会中枢仍然留在，使得这个新首都一直没有主教座堂。虽然早在16世纪就有修建此教堂的计划，并且已决定将该教堂奉献给阿穆阿尔穆德娜圣母，但迟至1879年才正式开工。在内战期间，兴建工程曾被迫中断，直到1950年才复工。教堂的建筑样式原为哥德复兴式，复工后的建筑外观被改为巴洛克风格，以和白色与灰色建筑立面的王宫相对应。 1993年6月15日，该教堂在时任教宗若望·保禄二世的祝圣下正式启用，成为欧洲最新启用的主教座堂。
主祭坛
深邃的礼拜堂。
教堂内五彩斑斓的屋顶，哥特式立面造型和正面的风琴。
阿穆德纳圣母的原始态像，被供奉于该教堂西侧的小堂内。
教堂的人物塑像神态各异，有安详、有肃穆、有痛苦、有沧桑，个个栩栩如生。
圣母画像。
带有圣母图案的花窗。
花窗和雕塑互相辉映。
绚丽多彩的顶棚。
高耸的屋顶、炫彩的天棚、耀眼的彩窗、尖顶的弧形窗和关于耶稣升天故事的系列壁画，钩织出教堂宏伟华丽的篇章。
（Palacio Real de Madrid）是仅次于凡尔赛宫和维也纳美泉宫的欧洲第三大王宫。但论内部的豪华程度可能冠绝整个欧洲，是波旁王朝代表性的文化遗迹。
王宫的由来可以追溯到9世纪，最早它是摩尔人国王（那是摩尔人首都在）为了抵御入侵修建在曼萨河左岸的一个堡垒，后来被卡斯蒂利亚王国所占据。到了公元16世纪这里作为古阿尔卡萨城（Alcázar）的王宫被使用着，但却并非如现今般富丽堂皇。1734年圣诞前夜，阿尔卡萨城毁于一场大火。后来的国王费利佩五世于18世纪下令在被烧毁王宫的原址建造一座新的宫殿（就是现在的王宫，但是费利佩五世来不及亲眼目睹王宫的落成），新的王宫从1738年开始建造，1764年竣工，历时26年、跨越两个波旁王朝的统治时期完成，其丰富的装饰风格在很多方面反映出卡洛斯三世和卡洛斯四世父子的喜好。当时来自意大利的著名建筑师沙切迪（Sachetti）和萨巴蒂尼（Sabatini）都参与其中。此外王宫内还可以欣赏到委拉斯凯斯（Velázquez）、戈雅(Goya)、鲁本斯（Rubens）等大师的画作。
下图：兵器广场通往皇家军械库，里面最杰出的展品当然是查尔斯五世和费利佩二世的盔甲。
沿 Bailen大街的王宫外观。
排队购票的游客。
入口告示。
售票处
呈正方形（类似法国的卢浮宫），每边长180米，中间为一座中央大院，从东侧的王子门可以通往中央大院。王宫最初的建筑方案由费利佩.朱万奈(Filippo Juvanna）设计，宫殿主体长达475米，约为现宫殿的三倍，但是由于空间和资金不足，该方案没有被采纳。
王宫正立面非常宏伟，呈巴洛克式建筑风格（也有新古典主义的说法）。王宫内部在呈现意大利风格，每个房间都装点得富丽堂皇。由于历代国王都根据自己的喜好对王宫进行装饰，使得王宫带上了浓厚的个人印记和时代印记，如卡洛斯三世（Cuarto del Rey Carlos III）的寝宫，卡洛斯四世建造的镜厅（Salón de los Espejos）和阿方索十二世所钟爱的豪华餐厅。王宫内收藏有无数的金银器皿、绘画、瓷器、壁毯及其他皇室用品。
直至阿方索十二世（Alfonso VII）逃到法国之前，这里都是历代国王执政和居住的地方。如今低调的王室却并不居住在这里而长期居住在郊外一座规模较小更为简朴的萨苏埃拉宫。只有招待外宾或者举行典礼才会使用这座王宫。
中央大厅的门廊
王宫入口的卫兵岗哨。相传的寒风中曾有卫兵被冻死。岗哨可以为卫兵遮风挡雨御寒。
王宫入口处卡洛斯三世的雕像
王宫内部设计精致，对外开放20间展览室供参观，仔细游览完毕约需1个小时。
从查尔斯三世开始王宫的装饰就开始被保护，由蒂耶波洛1766年创作完成的天花板壁画表现了君权象征。注意这些天花板画都属于湿壁画（Fresco），即在保持潮湿的新鲜石灰泥面上用水调合矿物质色粉绘制而成的壁画，与普通壁画相比更加耐久。
卡洛斯四世和国徽。
上图：国徽
◆ 国徽的中心图案是一枚由四部分组成的盾徽：
◆ 红底金色城堡代表卡斯蒂利亚王国；
◆ 白地红狮代表王国；
◆ 垂直的红黄条纹是王国的代表色；
◆ 红地上的金色链网与纵横相交的十字代表王国；
◆ 盾徽底部灰白底石榴部分代表着王国；
◆ 最底下的绵羊据说带有基督教宗教含义。
下图：游客中心书店陈列的书籍。
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附：参观Tips
由于王宫不允许拍照且游览较为紧凑，很难记笔记，所以以下大部分为回忆内容加上个人查阅的一些资料。
（1）王宫内部不允许摄影摄像和喧哗，每间供参观房间均有西装革履的高个帅帅的保安看守，如果被看到摄像或者拍照，可能会被赶出王宫。
（2）王宫的悬挂蜡烛台距离天棚很远，挂的很低，这是为了避免燃烧蜡烛产生的烟熏黑天花板。
（3）在一座被称为加斯帕里尼房间（意大利那不勒斯设计者命名），装修风格极为中国化，四周墙壁上的精致细腻的刺绣作品，绘制着中国明清时期人物风情图画。但据说并非中国人所画，因此与真正的中国刺绣作品上的人物和图案相比，略显生硬。
（4）王宫中的瓷器陈列室，墙上挂着各式瓷器。瓷器陈列室的墙壁和屋顶都是按照卡洛斯三世的要求建造，摆满了来自于布恩雷蒂罗瓷器厂(Buen Retiro factory）的王室瓷器。
（5）在临近的接待室华丽的枝形吊灯下悬挂着著名画家戈雅绘制的卡洛斯四世和皇后的油画画像。
（6）大宴会厅装潢于1879年，被15盏大型水晶吊灯和四周的壁画装点得金碧辉煌。一张巨长的餐桌，两侧各有36把餐椅，注意两个长边各有一把椅子与众不同，那是国王和王后坐的。宴会厅四壁和穹顶装潢着精彩的壁画和美丽的织锦，彰显波旁王朝曾经的繁荣与奢华。
（7）大宴会厅以下的展厅是备餐间和银器厅，展厅有一个巨大的以宫殿形式做成的备餐盘。而银器厅则是历代波旁王朝国王收藏的金银器皿锅、壶、酒器、餐具，但这些器皿经常会换，每次展出的展品不尽相同。
（8）王宫中的宫廷画像，其中《卡洛斯四世》和《卡洛斯四世一家》由著名宫廷画家戈雅所创作。
值得一提的是在卡洛斯四世统治时期，的政权实际上落到其妻公国的郡主玛丽亚·路易莎和她的情曼努埃尔·戈多伊手里。这些人对的对外政策产生了极为可悲的影响。法国大革命爆发后，在戈多伊和其他宠臣的实际操控下卷入了灾难性的反对法国的战争。遭到惨败后，被迫割让在北美的殖民地路易斯安那，被迫与法国结盟。后又在拿破仑的利用下与英国交战，1805年海军在特拉法尔加海战中被英国海军全歼。1807年拿破仑入侵，卡洛斯四世实际成为傀儡。1808年，发生人民起义推翻了佞臣戈多伊，卡洛斯四世被迫于当年3月19日宣布让位给其子斐迪南七世。但斐迪南七世的统治非常短暂，拿破仑迫使斐迪南七世逊位，立其兄约瑟夫·波拿巴为国王。卡洛斯四世流亡法国，后来定居于罗马直到去世。
（9）觐见室华盖下的宝座，据说只有同时拥有王族血统和无尚权柄的人才能入座，否则会被华盖砸下（例如弗朗哥即使在权利顶峰时候都没有资格做，某些国王，如胡安·卡洛斯一世为显示谦逊，在授予民众勋章的时候也未坐这个宝座）。大堂天棚的四个角落装饰各有寓意，代表着的四个民族，即卡斯蒂利亚（讲语，约占人口的73％）、人（约占人口15％，主要居住在及周围地区）；（约占人口近7％，主要居住在西部大西洋沿岸）以及（约占5％，生活在北边靠近法国的边境地区）。
(10) 整座王宫游览有固定路线，游览完毕约一小时，全程行走和站立，还是比较耗费体力，如果有老年人应尤其注意。
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【后记：恋上】
看不完的名画、享不尽的美食、道不清的故事，几乎令每一位来到这座城市的人流连而忘返。站在 街头望着来来往往穿梭的车辆，以一个外来游客的视角默默审视这座城市，能够深深感受梅塞塔高原上这座艺术之都的孤傲之美。喜欢建筑和艺术的朋友们，不需迟疑，跨上你的背包，来吧！
本篇《艺术之都：古典与时尚的交织—记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之九）》完。
附：本人游记连载系列《记伊比利亚半岛的三重文化之旅》（转载请注明出处）：
第一篇 ：《七丘之城里斯本——记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之一）》链接：
第二篇：《逝去的黄金年代：——记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之二）》链接：
第三篇：《天空之城：海明威笔下的私奔之地—记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之三）》链接：
第四篇：《：从白色小镇到的浪漫—记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之四）》链接：
第五篇：《：摩尔帝国的夕阳（上）—记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之五）》链接：
第六篇：《：摩尔帝国的夕阳（下）—记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之六）》链接：
第七篇：《：繁华落尽的盛世之梦（上）—记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之七）》链接：
第八篇 ：《：繁华落尽的盛世之梦（下）—记伊比利亚半岛的三重文化之旅（之八）》链接：