Day1： ----圣雅各布，宿诺克霍夫酒店；
Day2：-集市广场--明信片角度-湖滨路-集市广场，宿萨姆斯宾馆；
Day4：维也纳--圣彼得教堂--维也纳-莫扎特纪念像-维也纳音乐之友，宿卡斯帕膳食公寓酒店；
Day5：维也纳-，莫扎特故居-米拉贝尔宫，宿布劳伯格霍夫酒店
这一次的欧洲蜜月之旅横跨5国共走过22个城市，旅行线路为：上海-雅典-圣托里尼-雅典-法兰克福-自驾浪漫之路-菲森-苏黎世-卢塞恩-因特拉肯-Alxap-蒙特勒-列支敦士登-因斯布鲁克-哈尔施塔特-维也纳-萨尔茨堡-慕尼黑。前三篇（希腊，德国，瑞士）游记均已完结：
5国22城欧洲蜜月自驾旅行之希腊雅典圣托里尼（含船票租车廉航信息PDF）
5国22城欧洲蜜月自驾旅行第二弹，南德浪漫之路（含撞车经历），海量图片
5国22城欧洲蜜月自驾旅行之瑞士及列支敦士登，又遇撞车！含Axalp滑雪区攻略，已完结
作为这次旅行最后一站，已经努力更完了！希望大家多捧场！
先放些图片给大家看看：
接下来是帖子正文，有关于行前准备机票酒店等信息我全部在旅行第一站希腊帖中有详细描述，如果有需要的朋友们请移步那篇帖子。这篇的正文直接从奥地利的第一站因斯布鲁克开始。
离开列支敦士登，一路往东开，我们很快进入了奥地利境内。奥地利地形狭长，首都维也纳位于最东边，从列支敦士登开过去路程约为700多公里。我们在奥地利境内打算停留5个晚上，“水晶工厂”因斯布鲁克一晚，“世界最美村庄”哈尔施塔特一晚，“音乐之都”维也纳两晚，“莫扎特故乡“萨尔兹堡一晚。
我第一次听说因斯布鲁克是在穷游论坛的一篇自驾游记中，作者拍的照片美轮美奂，云雾笼罩的山脉，丝绒毯一般的绿草地，星星点点的羊群，宛若人间仙境。所以，我一直心心念念这座小城，一再坚持要把因斯布鲁克作为我们行程中停留的一站。一路开过来，窗外景致与瑞士没太大差别，高低起伏的连绵山脉，珍珠般明净温润的湖泊，碧绿草场和乡村木屋，老实说，这样的美景连续看了十多天，我们都有些审美疲劳了。刚开始的惊艳和感动过去后，现在剩下的就剩习以为常了，所以感觉因斯布鲁克并没有满足我临行前超高的期待，反倒有些失望。
老城狭小而拥挤，远远看去，人头攒动，周边的停车场早已空位难寻。我们绕城区开了好几圈，总算找到一个远离老城的地下停车场。这里的旅游设施很完备，到处都竖立着电子指示牌，上面不光指明了因斯布鲁克老城的方向，还有数字标明此地距离老城还有多远的距离。我们停车的地点距离老车约有3公里左右，不过无所谓，坐了这么长时间的车，我们俩腿都麻了，正好散散步，活动活动筋骨。
奥地利的物价虽然没有瑞士那样高得令人咋舌，但是也不低，短短两小时的停车费高达9.2欧。我们从地下停车场上来，迎面就是一座大桥，桥对面是一长排颜色各异的房子，彩色的墙面在阳光下显得好看极了。桥面很宽敞，双向四车道，桥中央有一座耶稣受难雕像，高耸的十字架上耶稣垂头闭目，容颜肃穆哀伤，格外传神。桥栏上种满了一丛丛鲜艳的红色小花，似乎是杜鹃，又像天竺葵，一派欣欣向荣的景象，极具生活气息。回想起来，这座远离老城的不知名大桥，竟然给我留下比因斯布鲁克著名景点还要深刻得多的印象。
我们按照路上的指示牌，一直往老城走，一路遇到许多游人，此时应该正是奥地利旅游的旺季。老城保存完好，穿过拱形的岩石门洞，崎岖不平的石板路上隐约可见车辙痕迹，弯弯曲曲的窄巷四通八达，两边的民居大多改建成了旅游纪念品商店和餐馆。走不远就看到了著名的黄金屋顶。此时正值午后，热辣的阳光直射黄金屋顶，数万块金箔反射的光芒的确让人无法直视。
黄金屋顶建于16世纪，为了纪念当时的皇帝皇后新婚而建造，实际建筑是一个观礼阳台，供皇室成员观看广场上的演出或巡礼所用，黄金屋顶是阳台上遮阴用的穹顶，动用了3000多块金箔拼贴而成，在阳光下闪闪发光，因此流传于世。黄金屋顶算得上是因斯布鲁克最出名的景点，但实际上没有太多意思，一堆黄金砌成的天花板而已，感觉不到艺术美和历史感，反而闻得到一股赤裸裸的铜臭味啊。
黄金屋顶附近有一座小教堂，屈居于黄金屋顶的盛名之下，所以游人大多聚集黄金屋顶下拍照，反而忽略了这座小巧玲珑的教堂。教堂门脸很小，室内黑洞洞，稍不注意就会错过，但是里面的圣母像和壁画都很精彩，路过黄金屋顶后可以进去参观一下。
广场不大，街边咖啡馆的露天座位几乎把广场空地全部占满了，我们因为赶路错过了午饭，此时已经饥肠辘辘，所以赶紧寻了个座位，打算填饱肚子。欧洲餐馆的大厨上下班时间固定，下午2点过后，绝大多数餐馆都不再提供热加工的饭菜，只有饮料咖啡和三明治小食可以选择。我们点了咖啡和汉堡，坐在广场上享受着午后的阳光，惬意极了。
吃饱喝足以后我们继续在城里信步瞎逛，一路走过著名的安娜柱、以及老城主街——玛利亚特雷西亚大街。老城并没给人太大惊喜，陈旧的窄巷，遍布着商店和餐馆，游客众多，摩肩擦踵。在浪漫之路上见过太多安静可爱的充满巴伐利亚特色的小镇，因斯布鲁克的老城与之相比，显得略微拥挤杂乱，不算是一个能领略到完整正宗的欧洲小镇风光的旅游停留点。
我们没有安排去位于市郊的施华洛世奇水晶世界的行程，一方面是因为时间比较紧张，当晚的酒店在因斯布鲁克郊外的高山上，需要开超过8公里的山路，所以我们必须在黄昏前到达；另一方面，Kai认为这次旅行以浏览自然风光感受风俗民情为主，购物为辅，既然我也不太喜欢水晶制品，那么这个购物性质大于观赏性质的旅游点就没有必要去了。水晶世界位于因斯布鲁克市郊，每天都有往返于市内的大巴，两小时一班，或者可以乘坐公交车4127路到 Kristallwelten/Parkplatz 站下车即可。后来才了解到，我们到达因斯布鲁克的时候，正值施华洛世奇郊外水晶世界扩建，封闭半年，要到2015年5月才重新开张。我们也很庆幸，当时没有安排行程，否则肯定就是吃闭门羹了。
其实在因斯布鲁克的老城区内，也有一家超大的施华洛世奇商店，上下三层楼，各种首饰摆设一应俱全，价格跟国内相比，非常诱人。如果行程安排紧张，没时间去市郊的话，在城区内也可以买到合适的水晶礼物。这家商店就在主街上，我们路过顺便进去逛了一圈。门厅和楼梯都是半透明玻璃，墙壁天花板也一样，绝对的闪闪发光。店里挤满了游客，绝大多数是国人，为了应对华人购物潮，每个柜台都配备了懂中文的导购。我们无意购买水晶，匆匆绕了一圈就离开了。
总的来说，因斯布鲁克老城游览，半天就足够了，可以考虑在城内吃午餐，午餐后散步就可以把绝大多数景点逛完。如果对水晶制品有兴趣，可以下午参观市郊的施华洛世奇水晶世界，不光是购物，同样也是先锋艺术的博物馆。在我看来，因斯布鲁克周边的自然景观比老城区更值得花时间细细品味。
别具特色的农场旅馆
从德国境内开始，因为考虑到自驾有车，所以我在预订酒店的时候就没有过多考虑地理位置，反而把景观和特色当做首要因素来决定酒店。所以一路走来，我们的酒店要不就在市郊的居民区里，导航都找不到，要不就在高山上，每次Kai都要战战兢兢开好几公里山路才到。在因斯布鲁克过夜的酒店更加夸张，我竟然选了一家仍在运营的农场旅馆，当初预定的时候，我看到酒店介绍里说早餐可以品尝到来自农场的新鲜乳制品和手工蛋糕，立刻就交了订单。没想到，这家酒店在海拔1200米的高山上，山路弯弯绕绕超过8公里！更有趣的是，开到一半的时候，上山的柏油路中断了，只剩下一条窄小的石子路，不像是车开的路，反倒像极了乡间马羊牛溜达的田垄。我们疑惑的下车，四处张望，荒凉的山上一个人影也见不到，四周遍寻不着指路牌，导航早就已经失效，这家农场旅馆像是开在了精灵们的森林深处，踪迹难寻，非常神秘。Kai掏出酒店确认信再三核对，最终决定沿着这条石子路继续往前开一段看看，我在一旁紧张得不得了，这么窄的路，要是走错了，连掉头的地方都没有！
好在有惊无险，又窄又陡的十字路走到尽头，豁然开朗是一大片草场，再往前就是一栋典型的欧洲农村小楼，木制结构的窗框门廊，栏架里种满了鲜艳灿烂的花。我们在空地上把车停好，两只牧羊犬一路吠叫着冲我们奔了过来，后面跟着一位穿着牛仔工作服绑着格子头巾的农妇，她笑着冲我们打招呼，而且随口就叫出了我们的名字，虽然发音不太标准，但是仍然让我们倍感惊讶。她是农场的女主人，这座农场有农田有牧场，所以她平日的工作非常繁忙，既要招呼客人、给客人做早餐，还要料理庄稼、侍弄牛羊，整座农场和旅馆的运营，完全依靠她和丈夫两个人。即便如此，女主人还是非常热情的帮助我们搬行李，带领我们参观旅馆设施，并且非常开心的告诉我们，很少有中国人来到这么偏僻的农场旅馆，所以自从看到我们的预订信息以后就在期待我们的到来了。
房间布置很温馨，木头质地的家具，亚麻的窗帘和同色系桌布床幔，电视热水器等现代电器一应俱全，最惊喜的是房间带有一个超大露台，视野极好，可以直接看到因特拉肯的远景。可惜的是，旅馆不提供晚餐，好在我们车后座的存货充沛，晚上就泡面充饥了。把电热水壶刷干净，昨天列支敦士登超市买的肉肠青菜纷纷倒进去煮，今天晚上继续吃我独创的泡面火锅，别出心裁！
高山旅馆的特点就是，绝对的安静，尤其是晚上，四周一片漆黑，静谧到吓人的程度。这种感觉是久居城市的人很难体会得到的。在大城市里生活，晚上即使把家里灯全部关掉，窗户仍然能透进光来，那是满城的霓虹灯、车灯、居民区亮灯加在一起所反射进来的，只要不拉紧窗帘，这种暗红色的光就像天然形成的一样，无处不在。但是在这种人迹罕至的高山上（的确是人迹罕至，连那条石子路都是私人道路，除了农场主人和旅馆客人，绝不会再有其他人爬上这么高的山），一旦关了灯，黑暗就像夜晚清冷的风一样，时时处处围绕你。山上的星空却格外明亮，Kai站在阳台上指了银河给我看，星星密密麻麻，像黑丝绒上的碎钻。我却不敢在露台停留太久，星星再亮，周边仍然太黑太冷清，常处热闹都市的现代人，已经无法适应这种简单纯粹的美好了。就好像此时的我，竟然开始想念上海拥挤的车流和人潮，在奥地利的高山农庄里，在这片伸手可触碰到天的广袤无垠的静谧里，竟然还是想回到那个无数次想逃离的地方。我觉得我大概是无可救药的俗。
这一夜就在波折汹涌的思潮里飘荡，不知道何时睡着，一觉醒来，已经日上三竿了。看到阳光如此灿烂，昨晚的思绪早已经被我抛到九霄云外，此时的我只惦记着旅馆介绍里写的“新鲜乳制品和自制蛋糕”了。刚走出房间门，就听到了女主人爽朗的笑声，听见我们开门的声音，她从楼下餐厅里探头出来，招呼我们下楼吃早餐。雪白的桌布上已经放好了水果和牛奶，新鲜的无花果和猕猴桃，酸奶牛奶都放在电影中牧羊女的那种大玻璃罐子里。女主人给我们递上一个竹篮，里面是刚出炉的热面包，又询问我们鸡蛋要几分熟，并且告诉我们早餐吃的所有食材全部来自于农场。第一次吃到这样原生态的早饭，我们都觉得很兴奋，而且味道真的很棒，牛奶醇厚，水果带着最自然的甜香，面包和鸡蛋也是喷香松脆。哪怕是现在想起来，我都忍不住口水。
饭后，女主人邀请所有的住客参观农场，我们跟着主人进行了一次行程计划之外的奥地利农场参观，非常有趣。除了马厩牛棚和草场，给我留下最深刻印象的是主人的花园。花园里有秋千，是男主人用树干和藤条自制的，秋千上是女主人自己缝制的沙发垫，碧绿的草坪上种满了各式各样的花，品种不名贵但是非常鲜艳夺目，阳光下迎风摇曳，非常漂亮。花园一角用几块石头垒成一座小池塘，池塘边鲜花围绕，一块心形的木牌插在池塘土里，上面用德文写着“25年结婚纪念日快乐”。女主人满脸洋溢着幸福的微笑，轻声告诉我们，这是丈夫亲手制作的礼物，她特别喜欢，比珠宝首饰珍贵的多了。
农场旅馆的一晚住宿让我仿佛度过一次心灵之旅。农场男女主人都拥有高学历，能讲流利的英语德语和法语，我相信他们如果在城市内，一定也能找到非常体面高薪的办公室工作。然而打理农场是他们自己的选择，因为厌倦了城市的喧嚣嘈杂，因为热爱高山上洁净清新的空气和无遮无挡的美景，工作虽然劳累但是充实。而我自己，在上海的时候总是抱怨拥挤的交通和烦闷的工作，心情差的时候简直觉得一刻都待不下去，每分钟都想逃离。但是真的来到了这样与世隔绝的人间天堂，我又觉得太安静太孤单，白天没有娱乐太无聊，晚上的黑暗和寂静让我心生恐惧。想要过怎样的人生其实都是选择，选择是自由的，决定以后就认真的不抱怨的生活。越努力，越充实，也越快乐，越幸福。
我们把行李搬回车上，打算下山离开，女主人带着牧羊犬站在门口亲切的送别我们，手里提着一袋无花果。因为我早饭的时候一直夸赞无花果甜、好吃、别的地方都吃不到，所以女主人特意摘了一小兜，送给我路上吃。沿着石头小路下山，心情不再像昨天上山一样紧张，我和Kai相视一笑，深深为高山美景和农场主人安逸平静的生活所折服，我们良久没有开口交谈，只是安静的享受这样的良辰和美景。
世界最美村庄之哈尔施塔特
哈尔施塔特被赞誉为世界最美的古老村庄，我第一次知道这个地方，是看到微博上的图片。依山而建的古老村落终日云雾缭绕，哈尔施塔特湖水雾氤氲，临湖的木制房屋宛若在梦境中弥漫。光是看图片，已经令人神往，这是一个不同于其他欧洲典型中古世纪小镇的地方。
哈尔施塔特虽然声名远播，但却是名副其实的养在深闺，小村庄面朝哈尔施塔特湖畔，背倚阿尔卑斯山脉，像是窝在深山林中的一颗璀璨明珠，兀自明媚灿烂，能够一度其真容的机会并不多。如果不是自驾的话，哈尔施塔特的公共交通极其不方便。火车站位于靠山的湖东侧，小镇位于湖西侧，所以在下了火车以后，还要坐渡轮才能到达。公路就更加折腾了，需要先坐车到巴德衣舍的公交车站，再从巴德衣舍到进入哈尔施塔特的隧道口，最后再从隧道口坐接驳巴士进入小村庄。
我们开了很长一段盘山公路，又经过了一个冗长昏暗的隧道（也就是接驳巴士通过的隧道），隧道年代久远，两旁的路灯忽明忽灭，让人感觉昏昏欲睡。就在我们快要失去耐心时，隧道到了尽头，钻出来一眼就看到建立在陡峭山坡上的美丽小镇，有种豁然开朗的震撼感。我们到达的时候是下午2点多，村庄口唯一一个停车场已经没有空位，无奈之下我们只能沿着公路往小镇反方向寻摸停车位。开了不远看到哈尔施塔特的政府所在地，门口有一个小停车场，里面停着警车和公务车。我和Kai商量了一会儿，决定就把车停在这里，正好连停车费都免了。我还担心会不会被人发现，把我们的车给锁了，事实证明，这里压根没有人来，前面那栋政府大楼也冷冷清清。想想也就释然了，一个1000多人的小村庄，哪里需要那么多警务和公务人员，这里的工作人员必然是工作悠闲到来不来都行了。
哈尔施塔特的湖边小道颇负盛名，一面是村庄沿街的店铺，有许多非常有特色的手工制品售卖，另一边临湖，可以凭栏眺望湖光山色，景观诱人。说是小道，其实并不窄，双向车道，可容两车并行开过，但是游客的车辆不允许进村庄，只有村里的居民可以开车进入。哈尔施塔特的民居全部建立在陡峭的山坡上，高低错落有致，从建筑结构看起来很像我们国家江南的木屋民居。尤其是村庄在山的背阴面，哪怕是晴天也没有阳光直射，空中弥漫着淡淡水雾，很有烟雨江南的感觉。但是建筑风格仍然很欧式，尤其是漆成五颜六色的外墙和窗口那些盛放到几乎要溢出来的鲜花，很是赏心悦目。
哈尔施塔特与其他的欧洲小镇相比，不光有风情和景色上的不同，就连当地人的生活模式似乎都有些许差异。比如，我们在镇上，就没有看到因斯布鲁克那样成片的纪念品商店和餐厅旅馆，反而有许多当地居民亲手制作的手工艺品售卖。甚至有攻略上说，哈尔施塔特的每位居民都是艺术家。店门口摆放着各种铁艺和木制装饰品，五颜六色，形态各异，非常吸引眼球。进入店内细细观赏，各种各样的小工艺品琳琅满目，小到冰箱贴、水晶饰品和画面独特绝无重复的茶杯垫，大到古朴有趣的木雕、手工编织的壁毯和造型奇趣的铁艺玩具，每一样都让人爱不释手。小店主人通常就坐在店门口，游客进去打声招呼，不吆喝不推销也不会亦步亦趋的紧跟着，就任由你随意观赏，离开的时候也友好的跟你说再见，无论买不买，都欢迎进店参观，非常随性洒脱。
我们在一家手工制品商店里买了一对树脂做的人偶，典型的手作工艺，趣怪的造型，朴实到甚至有些稚嫩的雕刻手法，但是有一种说不出的风味，完全不是那种流水线上生产出来的千篇一律的玩偶所能比。店主是一位老太太，英文不太好，但是很慈祥的笑，在纸上写下价码给我们看，在我们决定买下之后，还特意拿来泡沫纸替我们把玩偶包好。我看到老太太的桌上还摆着尚未完工的手工艺品，几个正在上色的白瓷盘，老太太用水粉颜料在瓷盘上描绘出一朵朵鲜花。我询问老太太是否可以拍照，她欣然应允。
吸引我的其实并不是白瓷盘上的鲜花，而是老太太这种安逸淡然的生活方式。回国后，我无数次的在上下班高峰拥挤的车流中，在冲锋陷阵般的职场生涯里，在为了赶报告熬得两眼通红两手还在机械的敲着键盘的深夜里，无数次的回想起老太太慢吞吞在瓷盘上描下一朵朵鲜花的画面。我从心底羡慕哈尔施塔特的那种静谧环境和淡然生活，如果说大城市的生活是一篇宏伟辉煌情绪强烈的交响乐，那么欧洲小镇就像一只行云流水的音乐小品，声音轻至若有若无，但是无时无刻不在耳边流转，让人回味无穷。
哈尔施塔特之天主教堂与人骨室
著名的天主教堂和人骨室位于哈尔施塔特的半山腰，需要爬行一段山路，但是有阶梯可通行，所以并不困难也不辛苦。天主教堂规模不大，典型的欧洲古典主义风格，小巧的门庭，精致的花窗和壁画，教堂边是小镇的墓园，绿草茵茵，花团锦簇，完全感觉不到死亡的压抑。教堂和旁边人骨室的门票1.5欧一张。人骨室不大，小小一间屋子，几乎没有自然采光，所以屋内黑乎乎的，刚进入的时候觉得眼前一黑，什么也看不清。等到适应了屋内的光线以后，会发现整座屋子堆满了人骨，头盖骨密密麻麻放置在屋内的木案上，每一个头盖骨上面都用颜料描绘着鲜花或者橄榄叶，以及骨头所属人的姓名和死亡年份。
人骨室反映了哈尔施塔特特殊的殉葬文化。因为小镇依山而建，寸土寸金，多年下来，墓园已经远远不够用了，因此哈尔施塔特的居民决定，逝者给活人让出更多的生活空间来。从此以后，逝去的人将被埋在墓园中十年，十年后由专人将骸骨取出，标记上名字、死亡年份和独特纹饰，放置于骸骨室中。这一习俗，已经沿袭了1600多年。人骨室展出的应该只是一部分骸骨，这里是当地居民缅怀先祖的地方，虽然地方不大，但是气氛庄严而肃穆。
我们没有住在哈尔施塔特的镇上，而是选择了离小镇3公里以外的另一处居民聚居地，格绍的一家家庭旅馆。当天沿着哈尔施塔特湖逛完全镇时，已经接近黄昏，我们必须赶在天黑前沿隧道回到格绍。所以我们没有时间前往著名的盐矿一睹其真容，这算是此行的一个遗憾了。如果时间充裕的话，盐矿还是很值得一看的。哈尔施塔特以盐矿著称，据称3000年前，此地已经开始开采盐矿了。千年以来，盐矿业的发达促进了当地的经济发展，也促使了大量优质的建筑和艺术遗迹在小镇产生。至今，小镇仍然保留了一个仍处在运营中，并对游人开放的盐矿，所有操作系统和运作方式都是千年流传下来的古老传统，这座盐矿的实际意义大概就是当地的历史博物馆了。
哈尔施塔特不负“世界最美村庄”的盛名，这里不光有山河美景，更是一个艺术历史沉淀极深的地方。哈尔施塔特湖畔的她如云雾氤氲中的古典美女，保留了最传统最神秘的文化传承，也拥有最淡然最从容的现代生活方式。从因斯布鲁克的山间农场，到哈尔施塔特湖边梦幻的最美村庄，我突然发觉，此次旅行最开始的那种兴奋期待慢慢被一种心灵觉醒所取代。我似乎找寻到了旅行更深层次的心灵震撼，而这种震撼并不完全来自于陌生的惊艳的美景。
途径巴德衣舍与维也纳初印象
从哈尔施塔特前往维也纳全程走高速大约230公里，但是我们打算前往茜茜公主订婚的巴德衣舍绕一圈，所以预估的路程时间应该超过三个半小时。当天的天气非常糟糕，一直下大雨，欧洲的国家公路到了雨天就很不好走，路滑不说，两旁的大树挡住了采光，整条路昏暗如夜晚，雨刷徒劳的左右摆动，但是车前窗仍然水雾蒙蒙，让人看不清楚。到达巴德衣舍以后，雨越下越大，我们虽然有伞，却也不愿在这样的天气下车徒步游览城市，无奈只得将车驶入停车场，打算休息一会儿看看雨会不会停。
我百无聊赖的打开车窗透气，旁边停着的一辆车也把车窗摇了下来，惊喜的发现竟然是同胞。攀谈下来才知道，另一辆车上的也是一对来自上海的小夫妻，行车路线跟我们一样，也是途径巴德衣舍去维也纳，就连俩人的想法都跟我们一致，打算等等看雨会不会停。我们聊着天，咒骂着这该死的天气，交流着一路走来的心得体会，时间不知不觉过去一小时，雨仍然没有停下来的意思。我们只能无奈的挥手作别，驶出停车场，继续前往维也纳。
巴德衣舍是著名奥地利皇帝弗兰茨的夏宫所在地，也是当年他与茜茜公主一见钟情并且订下婚约的地方，后来他把巴德衣舍的宫殿送给茜茜公主作为结婚礼物。现在此处开辟作为旅游景点，宫殿花园门票4.5欧，旁边还有一个照片博物馆，联票6.5欧。攻略上介绍，说是宫殿，其实就是一栋小别墅，展览了皇帝皇后生前用过的各类衣物器具，并没有很特别。想着去了维也纳肯定会参观，所以没看成巴德衣舍的夏宫，也就没那么遗憾了。
离开巴德衣舍，继续往维也纳方向开，为了省时间，我们放弃风景如画的国家公路，改走两边都被围栏遮挡的欧洲高速公路。高速无疑更快更方便，而且在这重重雨雾的天气里，即使两边无遮挡，美景也是看不清的，还不如一心一意赶路呢。雨太大，高速也不好开，Kai打起十二分精神，终于赶在下午三点左右到达维也纳城区。我预定了一家自助式酒店，工作人员早就把进入停车场和大门的密码发到我邮箱，我们停好车以后直接按密码进入酒店，大堂的LED屏幕上滚动着当晚住客的名字和分配好的房间号，钥匙在柜台后自取。我们第一次入住这种高度自助化的酒店，觉得无比新奇，全程完全无需人工服务，省时省力，效率极高。
酒店地处偏僻，几乎已经在维也纳市郊了，周边是当地居民的住宅区，不远处有一所艺术院校，在房间里能隐约听到学校琴房里学生们练习的琴声歌声。酒店门口是一条笔直的林荫道，道路两边种满了栗子树，风雨不停，栗子落了一整条街，随意捡几颗装兜里，回家凿开来尝尝，甘香清甜，风味独特。雨太大，天色昏暗宛如黄昏，想着在维也纳待两晚，也不急着这一时半会儿出去玩，我们就安心待在房间休息。酒店很安静，清冷的雨淅沥打在窗檐，隐约能听到远处琴房里传来的断断续续的琴声，心底仿佛有声音在百转千回，这就是我梦寐以求的艺术之都维也纳啊，这里有我心心念念多年想要来看看的音乐圣殿，而我，此时，正在这座城市的某个小角落。
维也纳一日游
我们住的自助式酒店，只有早上六点至十点期间有工作人员帮忙服务。一楼餐厅有早饭，虽然不如家庭旅馆那样温馨，但是种类也算丰富，鸡蛋面包果汁牛奶应有尽有，这一路走来，从最开始排斥冰冷的西式早餐，到现在慢慢也就习惯了，虽然我还是很怀念上海的热豆浆配油条。如果要退房，十点之前在前台交钱就好了，钥匙直接留在房间里就好，所以哪怕十点交钱了也不需要立即离开酒店，通常逗留到中午12点都是可以接受的。虽然是自助式服务，但是酒店非常人性化的在房间里摆放了各类指南，甚至还有外卖单，一张简易地图上面标示了离酒店最近的公交车站，并且写清楚了交通车票在哪里买。
有了前两次的撞车遭遇和数次停车难找车难的经历，我们早已达成共识，绝不开车游览欧洲大城市。所以，开始维也纳一日游的当务之急就是买两张交通票。我们按照地图上的标示，找到了一家卖烟的杂货铺，店主听清来意之后，拿出一沓票让我们选。维也纳的交通非常发达，公交车、有轨电车、地铁、轻轨遍布城市的各个角落，对于游客来说，买各种交通工具可以通用的天票是很划算的。维也纳的天票分为24小时票、48小时票和72小时票，分别是7.6欧、13.3欧和16.5欧。小时数从踏上第一趟交通工具打票时开始计算，考虑到第二天下午离开维也纳，24小时的天票足够我们使用了，所以我们买了两张24小时票。无论是大巴、电车还是地铁，都需要上车打票，如果是天票，只要在你第一次使用的时候打出日期时间就可以了。维也纳与绝大多数欧洲城市一样，不设检票口，不定期的查票，一旦被发现逃票或没打票，处罚措施也是相当严厉的。公交车相当准时，站牌上列明了时刻表，车子几乎分秒不差的准时停站。
维也纳绝对值得好好品味，如果想要深度游的话一两个月估计都不太够。可惜我们没有那么多时间，除去前后赶路的时间后，留给维也纳的只剩下区区一个整天而已。于是我制定了一个走马观花的维也纳一日游，事实证明比较仓促，建议大家适当安排3-5天游览维也纳会比较合适。
因为晚上想要听音乐会，一大早我们就赶到了金色大厅侧门的售票处。这天晚上是一场中提琴协奏交响曲演出，不算是大咖，因此当天早上去买仍有少量余票。这次临行前实在事情太多太多所以没时间好好做攻略，包括网上订音乐会的票，好在运气还不错现场买到了票，但是还是建议大家能够提前订票，这样可以选择自己喜欢的音乐会场次以及座位。比如我们这次，虽然抢到了票，但是座位非常悲剧，在乐队的斜后方，所以整场演出我们是看着指挥的脸和整个乐队的后脑勺看完的。离定音鼓非常近，每次乐曲高潮的时候，鼓槌宛如锤入我心，震耳欲聋。
这里就是金色大厅的售票处
这里给大家一个网上订票的官网，https://www.classictic.com/zh/vienna/wiener_musikverein/4/。也是之前论坛上的穷游er分享的。虽然没有亲试，但是认真逛了网站，信息很全面，而且还是中文页面，很方便。但是音乐会的票价真心便宜，我们买的14欧一张票，相当于吃一顿早饭的钱，站票更加划算，只要个位数。
言归正传，我们的走马观花一日游多亏了24小时交通票，从金色大厅买完票出来，我们找到地铁站，在接下来的短短两个小时里，把市中心的几个著名景点都走到了。离金色大厅不远就是莫扎特纪念雕像，再走走就是圣彼得教堂，步行到地铁站，一站地就到了著名的斯蒂芬大教堂。
欧洲玩了这么多次，教堂实在是看得有些腻味了，但是斯蒂芬大教堂仍然值得一看。地铁站出来，从自动扶梯刚一探出头，雄伟壮观的大教堂就猛地闯入了视线，有种拔地而起的豪迈气势，非常震撼。教堂处于维也纳最繁华的商业区里，周边就是熙熙攘攘的购物街，各种时尚大牌的广告灯箱林立。这种现代与古典的撞击更加吸引眼球，教堂门口人流拥挤，这里无疑是维也纳的一个重要地标。教堂不收门票，进入教堂要注意衣冠整齐，尽量不要穿得太暴露。不过秋天的维也纳温度不高，想穿暴露都不行。从德国一路往东走到维也纳，气温也持续走低，这天我穿了毛衣，也不觉得暖和。
重新坐上地铁，U1转U4线，约半小时到达此次维也纳之行的重头戏——美泉宫。号称是奥地利的凡尔赛宫，历史悠久，茜茜公主婚后与丈夫生活在此数十年，音乐神童莫扎特曾在此为皇后演奏。这座宫殿金碧辉煌，据说有1500个房间，开放参观的房间也不少，宫殿内游览时间安排至少需要一小时。宫殿外还有巨大的花园、迷宫、和动物园。如果认真游览观赏，估计一天时间都不太够。但是因为我们时间有限，所以走马观花的玩了大约2小时。
美泉宫门票是11.5欧一个人，花园免费。进入宫殿参观有语音导览，每间房间对应不同数字，进入房间后按下导览器上相应的数字，可以听到中文的介绍，很方便。排队买票的人很多，建议大家可以使用自助购票机，信用卡和银联卡都接受。售票处有纪念品商店，绝大多数商品都印有茜茜公主头像，如果不怕麻烦的话，买些杯碟灯盏也是很不错的。
有过之前参观新天鹅堡和西庸城堡的经历，所以对于中世纪欧洲皇室的生活有了大概了解，皇室的生活状况远不如现代人方便舒适。但是美泉宫的内饰仍然让人惊艳，大概是因为这座宫殿里有许多女主人的生活痕迹。茜茜公主，号称是当时欧洲最美丽的女人，16岁就嫁给了约瑟夫一世，婚后一直生活在美泉宫。因此，宫殿里有公主的香闺寝室，也有她的浴室健身室，导览介绍说，茜茜公主每天沐浴后要花费数小时在浴室健身美体。即使是生活在中世纪，用现代的眼光看，茜茜公主也是非常时髦潮流的女性。
茜茜公主是非常传奇性的欧洲宫廷代表人物，建议大家前往美泉宫参观之前可以大致了解一下她的生平经历，参观的时候会更有感触。我是在回国后观看了一部德语音乐剧《伊丽莎白》，描述了茜茜公主的身世经历，她与皇室禁锢落后势力的抗争，以及她后半生绝望痛苦的自我流放。这部剧非常精彩，音乐也相当动人，大家可以作为临行攻略去看看，会很有帮助。
花园免费，人也不算多，天气晴朗又时间充裕的话可以好好逛逛。凯旋门和动物园另外收门票，如果有计划游览的话，可以跟美泉宫一起买联票，会比较划算。
美泉宫外的街道上又是两排笔直的栗子树，貌似这里盛产栗子，到处都是，地上掉落了好多。有当地人架了一口铁锅在路边，当场炒熟捡拾的板栗叫卖。小小的牛皮纸袋，3欧一袋，数了数刚好9颗。价格不便宜，但是出门在外吃的是心情和气氛嘛，我们坐在美泉宫外街边的长椅上，沐浴在午后温暖的阳光里，慢悠悠的把板栗一颗颗剥开吃掉。
坐地铁返回维也纳市中心解决午饭，奥地利的小牛肉和猪肉排颇负盛名，在美泉宫里参观皇室餐厅时，导览介绍约瑟夫一世最爱的菜肴就是香煎猪肉排，几乎每晚必吃一客。说得我们俩顿时口水直淌，俩人当下决定一会儿返回市中心当务之急就是找家餐馆吃猪肉排。对于两个出门从来懒得做攻略的人来说，著名餐馆我们永远找不到，但是我们自有一套寻觅美食的方法。那就是去人流最集中的街区，找一家顾客最多的餐馆，哪怕要排位等待也没关系，因为人多证明好吃。你别说，就这套方法，欧洲20多天一路走过来还真没失手过。这一次奥地利的特色美食，非常对我们的胃口，即使不爱吃西餐的我，也不得不承认，炖小牛肉和炸猪排实在太棒了。
以前看过一个笑话，说西方人点菜偏爱一人一客，从前菜到主菜到甜点，都是各人点各人的，绝不会与人分享同一份。但是中国人习惯点一桌子菜，大家一起吃，这习惯到了国外也改不了，往往就是你点一个我点一个，菜上来以后都放中间，你吃一口我舀一勺，外国侍者看在眼里简直惊奇到要晕倒。但事实上，欧洲西餐每份菜的分量实在是太多太多了，一人点一份确实吃不完，所以我们一直都是share同一份前菜主食加甜点。吃完后结账，账单上如果显示包含10%的服务费，则无需再另给小费。
金色大厅演奏会是晚上7:30开场，下午空出来2个多小时闲暇。手里拿着24小时交通套票，想着不用浪费，随便找了辆公交车，兜兜维也纳的城市街景。约6点，我们赶到金色大厅附近，询问过保安，得知提前半小时才能入场之后，我们在临街的麦当劳打发时间。金色大厅入场不允许穿大衣风衣这类外套，除了女士身上的小毛衣开衫或者男士身上的西装外套以及女士的手包，其他所有的外套包包都必须寄存在大堂专门的寄存处。记得保存好寄存的票根，离场时工作人员根据票根上的数字才能找到你的衣物。
金色大厅的内饰并没有电视上看到的那样惊艳，入夜后的大厅采光明显不如白天。今晚是一场当地乐团与青年指挥合作的貌似很普通的音乐会，但是全场座无虚席，乐团水平很高，全场没有人中途离场，结束后掌声经久不息，不断有人高叫Bravo！金色大厅的功能与设施没法和现代的艺术中心相比，但是音乐和舞台的魅力交融，确实带给我从未有过的观看享受，那种全身心投入的震撼和激情是一种宝贵的体验。
音乐会结束后已将近12点，但是观众们离场秩序丝毫不乱，如潮的人流缓缓融入地铁和公交车站。街上灯红酒绿，车水马龙，这个中欧美丽城市的夜生活其实才刚刚开始。
萨尔茨堡
萨尔茨堡是我们在奥地利的最后一站，这里已经接近奥地利的边陲，再往前开一段路就进入德国境内了。萨尔茨堡以莫扎特故乡和《音乐之声》拍摄地而闻名，众多游人来到这里的必游景点是：主教为情人修建的金屋藏娇的宫殿“米拉贝尔宫”以及“”。
这一路走来，正值中欧最美好的季节，秋高气爽，清风裹着落叶徐徐飘落，蓝天高远，白云朵朵。萨尔茨堡镶嵌在一大片绿茵茵的草场林地中，我们的车穿越了大片的草场和农庄，突然一个转弯，萨尔茨堡城内古老的洋葱圆顶教堂就扑入了眼帘，这种美好格外惊喜。萨尔茨堡的老城面积非常小，与众多欧洲老城一样，不允许车辆通行，其实那种窄小的石板路也无法承受现代车辆，最初的建造目的就是为了中世纪皇家贵族的马车。靠近城楼的停车位一位难求，我们绕城好几圈又排了将近半小时的队，才寻得一处车位。
随着人流进入老城，萨尔茨堡并不算特别热门的旅游城市，成群结队的旅游团并不多，但是架不住它的声名远播，还是有许多人聚集在老城，一睹这个奥地利最具艺术气息的音乐之城的风采。
粮食胡同外围的街道两边，各种纪念品商店林立，这里最多的是莫扎特头像包装的巧克力店，和盛名在外的冰淇淋店。冰淇淋值得一试，奶味浓郁，入口即化。巧克力就一般般了，全欧洲的零食手信基本都是巧克力，无奈我压根吃不出好坏，买了几盒回去送人而已。
我和Kai都不太喜欢排队买门票，也不喜欢进入阴暗潮湿的室内参观，著名的宫殿城堡不得不进去看看，但是名气一般般的故居什么的就实在提不起兴趣了。排着队观看玻璃橱里的纪念品和手稿，还不如随意徜徉在老城区晒晒太阳来得更舒适更自在。
所以萨尔茨堡的行程就在我们吃吃喝喝晒太阳散步当中度过了，当天晚上住在离老城5公里外的小镇上，又是一个家庭旅馆，漂亮的独栋别墅，主人还养了一条金毛，特别可爱。
我有些虎头蛇尾了，实在是因为这篇游记拖了太长时间，太想把它赶紧完结掉……