2002年的初秋，我收拾了行囊，将一本《带一本书去巴黎》塞进了自己沉重的箱子，然后，带着它们飞往法国。
一去，就是数年。
后来我写过一个几万字的连载，《巴黎日记》，记述了自己的法国生活。那是我已经不那么青春的岁月，但是依然充满了悸动。巴黎就是我的一本日记，满满的都是欢乐、泪水、喜悦与伤感。
这是欧洲大陆我最爱的城市，它无比丰盛。
巴尔扎克曾说过：“世界何尝不是一座剧院？”这句话用来形容巴黎，也正合适。
它华美、奢侈、精致，有时却又虚荣得让人厌倦。它是一座不可思议的舞台，在人类群星闪耀之时，几乎所有闪闪发光的名字都曾经登上过这座舞台。
记忆中的巴黎，有废寝忘食的课程，挥汗如雨的打工；有眼睛与心灵的饕餮盛宴，也有遭遇抢劫时的恐惧。无论如何，巴黎是特别的，它曾是我的家，我的城市。
这一次重返，我和同伴们既去了那些曾经早就踏足过的景点，也走了一些当初身在其中却从未去过的地方。
我会将自己的巴黎行程分享给大家，同时也会将一些多年前曾经去过而这次来不及再度拜访的地方，一起写出来。
这就是，用足尖丈量巴黎吧。
说一下这次旅程总的基本信息吧：
日期：2014年9月25日-10月12日，共计18天
同伴：我（魏无心）、Soyota（我的同事）、未来小瘦子（Soyota的同学）
行程：巴黎、卢瓦河谷城堡（图尔）、圣米歇尔山、安纳西、尼斯、旺斯、鲁普、阿维尼翁、阿尔勒
费用：除了购物之外，所有的必要费用（包含机票、住宿、餐饮、门票、纪念品、明信片邮票等），每人约1.9万元。
相机：Canon SX60 HS（长变焦一体相机）、Sony Nex-7（微单）
巴黎行程路线，无心私家小推荐：
这是一个6天的巴黎行程规划，我们这一次基本上就是按照这个路线来玩巴黎的。考虑到两位初次去法国的同伴，所以这个行程基本上囊括了巴黎大多数精华景点。规划的原则是，第一，值得去；第二，每天参观的路线基本上都可以步行到达，当天的景点之间相距都不太远，每天使用的地铁票尽量不超过3张。当然，6天，对于巴黎来说，其实远远不够……
DAY 1
DAY 2
巴黎春天百货（登顶）——老佛爷百货——（午餐）——巴黎歌剧院——旺多姆广场——杜乐丽花园——皇宫Palais Royal——Vivienne长廊（下午茶）——玛德莱娜教堂（参观，晚餐后在这里听音乐会）
DAY 3
西岱岛花市——巴黎圣母院——圣礼拜堂——新桥——（巴黎古监狱）——巴黎市政厅——蓬皮杜艺术中心——卡纳瓦雷博物馆——孚日广场——雨果故居——玛黑区
DAY 4
（逛街购物）——圣马丁运河——Angelina下午茶——卢浮宫（可选择周三晚上参观卢浮宫）
DAY 5
凯旋门——香榭丽舍大街——大、小皇宫——亚历山大三世桥——协和广场——橘园——卢浮宫后面的Rue de Rivoli 购物—奥赛博物馆（可选择周四晚上参观奥赛）
DAY 6
罗丹美术馆——荣军院——盗梦空间桥（比阿盖姆桥）——埃菲尔铁塔——夏约宫——吉美博物馆——奇迹金币圣母院——圣米歇尔（晚餐）
这是攻略中规划的巴黎行程，实际在旅行中基本上按照这个行程走了，其可行性还是蛮高的。当然，后来根据实际情况还是略有调整，毕竟，这在旅行中总是难免的。
巴黎旅行实用攻略
交通：
1. 公交票
单次地铁票1.7欧/张，10次票（也就是一次买10张单次票）13.7欧
天票（1-2圈小巴黎范围，可通用于地铁和公车，限一天内使用）好像是6.5欧
周票：我没有仔细研究，有需要的同学可以去参考其他的法国或者巴黎游帖子。
2. 地铁、公交车、出租车
巴黎的地铁大多在清晨五六点开始行驶，直到午夜前结束。超过12点就需要乘坐夜班公交车了（普通公交车通常晚上八九点就结束了），一般是半小时或者更长时间一班车。
出租车大多需要预定，在街上直接拦召基本上是打不到车的。不过，在火车站、机场，倒是有排队的出租车，不需要预约也能打车。
安全：
巴黎的治安一直是一个话题，2002年圣诞节我第一次到巴黎的时候，借助在93省我的初中同学家，结果遭遇抢劫，受了一身的伤、狼狈不堪地回到我当时居住的南锡。
一年后，我搬到巴黎，从此对安全问题非常在意。其实多加小心之下，巴黎并没有那么可怕，后来我再没有被偷窃、抢劫过，直到返回国内。
总结一点经验如下：
1. 不要选择住在18、19、20区以及大巴黎的93省，也就是巴黎的北部和东北部都不要住，那里是有色人种聚居地，非常不安全。相对来说，巴黎的西面和南面就比较安全，尤其是6区、16区，晚上12点走在街上都是没问题的。
2. 地铁是盗窃高发地，在地铁上一定要护好自己的包，尽量不要在地铁上玩手机，尤其是当你站/坐在车门旁的时候，不要掏出手机，以防到站时小偷拿了你的手机就跑。
3. 结伴同行时，不要光顾着聊天就忽视了包袋；而同时，尽量不要在深夜独自外出。晚上走在街上，要时刻保持警惕，特别要注意身后，不要让陌生人离自己太近。
4. 不要打扮得过于招摇，避免浑身戴满首饰、提着名牌包袋。穿得低调一点，不容易引起注目。同时，尽量少在地铁上看地图，别时时刻刻表现得像个迷茫、无助、没有警惕感的外国游客。
5. 购买保险，为自己增加安全系数。
我是在去之前买的美亚万国游踪钻石http://t.cn/RcTAg0y，保障自己的个人财物还包括银行卡盗刷。不仅如此国外的医疗费用也非常高，这款医疗保障40万元，还有紧急救援，不仅满足申根国家的需要，也满足自身的需求，也包括常见的飞机延误，旅行变更，个人行李丢失等等常见的问题，保障很全面。
在“达人微盟”这个订阅号上可以领取5-50元不等的优惠券，那就更划算啦！
住宿：
以前我还从来没有在巴黎住过旅馆，当年住在巴黎的时候，有外省的朋友过来玩，我一般都会介绍他们住在里昂车站、蒙帕纳斯车站附近，这两个车站所处的区域还比较安全，而且火车站附近一般都有很多一星、两星小旅馆，价格还比较合理。
这次到巴黎，一行三个人，也就不好借助朋友家了。
携程酒店链接：http://hotels.ctrip.com/international/paris192
优点是，房子充满了家庭氛围，很舒适，很温馨，而且也可以自己做饭。通常可以选择比较好的地段，比起同等地段的旅馆来说，同样价格的民宿房子更大、设施更完备。
至于缺点……没有服务员打扫，所以离开时要尽量保持房间的清洁、整齐，以免被房东差评。还有就是需要在预定的时候就马上付款，不像旅馆时check in或者check out时候才付钱。
其他，似乎也没什么缺点了。
来说说我们在巴黎住的两家民宿吧。
强烈建议，在巴黎选择民宿的时候，里昂火车站、蒙帕纳斯火车站附近和凯旋门附近为首选。我们这次就分别住在这后两个地段，因为机场大巴一共四条线，其中一条去歌剧院（那区域太贵），一条是去Orly机场，剩下两条机场线终点站然就是蒙帕纳斯火车站（当中停靠里昂车站）和凯旋门了。
住在机场大巴能够到达的地方，就能乘坐大巴来回机场和旅馆了。价格虽然比RER快线要贵一些，但是轻松、方便，不用提着沉重的行李在很少有电梯的地铁车站里折腾，贵一点绝对是值得的！
第一家民宿
地点：蒙帕纳斯火车站附近，从火车站步行5分钟
周边：有大型shopping mall，无数餐厅，老佛爷百货（分店），大型超市（casino），24小时便利店（8 a huit），还有多条地铁站可以乘坐。
房东：Diwa
Diwa家的这间民宿绝对值得推荐。
它位于一幢很有味道的巴黎老式公寓里。这种巴黎的老公寓通常都有100年的历史了。
电梯都是后来改建时加的，所以特别小。不过有胜于无嘛，搬行李时候还是很有用的。
3个人约100欧元/晚。
Diwa本人是个非常活泼、开朗、热情的大美人，房子为一室一厅，相当宽敞，而且布置得也很有味道。
她给客人们准备的东西真的非常齐全，包括了可换的备用床单，很多条干净毛巾和浴巾，好多种洗发水沐浴露身体乳。冰箱里塞满了食物、水果，厨房的壁柜里一应俱全，从各种意面、面粉、果酱，到各种调料、油、方糖等等。总之一切都为我们准备到家了。
卧室，可以睡两个人。
我睡在客厅。
相当宽敞，沙发床放平了其实能睡两个人。
门厅玄关。家具其实大多是宜家的，不过看上去干净清爽舒适，对民宿来说足够了。
厨房。
各种食物，都是免费的。后来我们离开时，也买了不少食物放进了冰箱。
卫生间。
这种老式公寓楼都带有天井，所以是全明的，包括厨房卫生间都是亮的。在这一点上，我们后来住的现代公寓，都还比不上。
从客厅窗户往外看。
每天清晨起床时，天还没有亮。对面一位老爷爷家总是已经亮了灯，他常常坐在桌边，不知读些什么。
能够住在一间当地人的公寓里，每天归家时买菜、买面包，清晨在厨房里热火朝天地做早餐。体会本地人真正的生活状态，让自己做几天“巴黎人”。这或许就是airbnb这类民宿，对于旅人来说真正的吸引力所在吧。
我们都很喜欢这套房子，我还装X拍了张照片。
入住“新家”之后，安顿完毕，每人煮了碗方便面，庆祝一番。吃了几顿面包果酱沙拉之后，来碗泡面真是太香了。
餐后甜点是Diwa冰箱里的苹果泥和香蕉泥。
第二家民宿
位置：凯旋门附近，从凯旋门步行约8分钟。
周边：位于Avenue des Ternes大街上，这条街上商铺、专卖店林立，还有多家很出名的餐厅，很有逛头。住处对面还有一个家乐福超市，一个中餐快餐店，生活很便利。附近还有一座大教堂。
房东：Elena
Ternes大街上大多数还是老式巴黎公寓楼，但偶尔中间也夹了一些新式公寓大楼，我们住的这个民宿，就位于新式公寓楼。优点是公寓大堂、电梯都很宽敞，还有专门的看门人、清洁工，安全也很有保障。缺点就是房子不如老巴黎公寓那么有感觉，缺了点法式韵味。
房东Elena在我们入住的时候，正在外度假，所以将入住的事宜都拜托给了公寓看门人。他将各种事宜都交代得比较清楚，人也很热情。
这是一套Studio，因为只有一个大房间，总体面积是要比之前Diwa家小一些。不过储物的柜子抽屉那些还是挺多，基本设施也都有。
从玄关看向房间，左边的是卫生间。这套公寓的厨房和卫生间没有窗户，是暗间。不过排风什么还不错，因此也没什么问题。
房子有两个大落地窗，采光极佳。可惜外面不是大阳台，只是稍微凸出去一点，可以站出去看看风景。
这就是窗外的景致。公寓所在的Avenue des Ternes还是很热闹很繁华的。
对面公寓里某个房间住着个年轻帅哥，每天清晨都光着上身起床开窗，眼福不错。哈哈。
厨房，基本设施还是有的，但是比起Diwa家就略有欠缺了。
做菜的油是有，但是没有方糖和更多的调味品，所以我们也就是自己做做早餐什么的，没有在这里吃过正餐。
卫生间，倒还是蛮清爽的，虽然没有窗户，不过也不觉得潮湿。
装备：
《足尖丈量法国》帖子里面已经说过，这里也简单地再COPY一下吧。
1. 相机
这次带了两台，前为CANON SX60 HS，后为SONY NEX-7。
Sony Nex-7微单：
这款奶昔7的微单是我上次旅行用的Nex-5的同系列高端产品，很多特点、拍摄模式与Nex-5十分接近，我就不多说了。值得一提的是，索尼的卡片机和微单通常有一个特点，就是画面十分锐。这种锐利感在拍摄夜景时十分给力，但是拍摄阴雨天的风景或者人像时，就显得过于薄、脆，太过尖锐而失之柔和细腻，在这方面就要明显逊色于我常用的佳能了。
不过Nex-7在相当程度上改善了这个问题，画面和轮廓更加温和。此外，这次我配了一个蔡司的16-70镜头，画质还是相当不错的，但也有缺点——那就是长焦端不大给力。
CANON SX60 HS变焦巨炮：
佳能今年新出的这款SX60 HS有个很威风的外号，叫“变焦巨炮”，因为它的有效焦段为21mm-1365mm ，有着高达65倍的光学变焦功能，实在太惊人了！21mm-1365mm的焦段设置，兼顾了广角和长焦，可以说旅行中绝大多数需求就能照顾到了。对于嫌背两个相机太重的驴友，带上它就差不多可以说是“一机走天下”了。
做为一台消费级的“一体机”，它的画质已经十分完美了，而且难得的是，画面比例还是可以选择的，常规的4:3或者看上去如同单反拍出来的16:9，都可以随需要而定。
上面我说到过，蔡司镜头声名赫赫，表现力的确不错，但是长焦端的画面却显得很肉，这还仅仅是70mm。而这一点上，佳能的SX60HS却可谓是长板。哪怕是拉到最长焦端1365mm时，拍出来的效果也还是相当赞的。
让我们开始第一天的旅行吧。
话说，我和Soyota离开卢瓦河谷，乘坐火车到达巴黎，并且顺利入住了位于15区蒙帕纳斯火车站附近的airbnb民宿，房东Diwa向我们解释了家中的各种设施以及注意要点之后，就告辞了，把她这个温馨的公寓留给了我们。而不多时，刚刚自广州飞来巴黎，并且乘坐机场大巴线顺利到达的未来小瘦子，也终于和我们胜利会师了。
三个人先分别煮了一碗泡面，美美地享受完中饭之后。决定分头行动——Soyota和小瘦子去凡尔赛宫，而我则准备去拜访那些“死在巴黎”的人们。
凡尔赛宫我在10年前就去过了，对那里的印象比较一般。一来人太多，于是什么欣赏的心情都没了；二来，波旁家族的国王们，尤其是建造凡尔赛的路易十四，品位都那叫一个闪瞎人眼，比中国那位以俗气闻名的乾隆爷还不如呢；三来，凡尔赛的花园是太过规整的法式园林，我不是很喜欢被剪成整齐立方体的树木，所以对凡尔赛一直没有什么再游的兴趣。
不过，无论如何，凡尔赛宫总归是欧洲最华丽、规模最大的皇家宫殿，对于第一次去巴黎的人来说，还是很值得一去的。建议一大早就去等开门，或许排队的人可以少一点。
走出我们住的民宿，拍了一张大门。
这就是我们住的公寓楼，建于19世纪末、20世纪初。
走在去往蒙帕纳斯火车站（地铁站也在那里）的路上，远处那幢高楼就是“蒙帕纳斯塔”，大约是巴黎除了埃菲尔铁塔之外，最高的建筑了。
它造完之后，当然也毫无意外地遭受到了各种口诛笔伐。不过我倒是挺喜欢它，够工业够平庸够冰冷，就像一根鱼骨，刺在巴黎的咽喉里，慢性疼痛。
总要有些不一样的东西，才有趣嘛。
第一章 灵魂安息之所
公元261年，基督教传教士丹尼与他的两位追随者，因为在巴黎“传播异端邪说、蛊惑人心”而被当时高卢地区的统治者——罗马人逮捕，在被送进饥饿的狮子所关押的笼子、可狮子却拒绝吞下他们之后，丹尼与同伴被砍了头。后来，他被封为圣者，成为巴黎的主保圣人。而他们被砍头的地点，成为“殉教者山”（Mons Martyrum），今天，我们把这里叫做蒙马特高地（Montmartre）。
传说中，圣丹尼与同伴们被天使赋予了神奇的力量，在行刑后的第二天，他们重新站了起来，捧着自己的头颅，走到小溪边，洗净了血污，然后又走了数公里，来到一个小村庄。在那里，倒了下来，死去。这个小村庄如今就是小巴黎边缘的圣丹尼，而在圣徒死去的地方，法国第一座真正意义上的哥特式大教堂矗立起来。
公元2014年，巴黎之行的第一天，我独自乘坐地铁来到圣丹尼大教堂。这不是我第一次造访，而重返的理由很简单——就如林达在《带一本书去巴黎》中所说的那样，读懂巴黎就读懂了法国。而要读懂巴黎，就应该从这座城市的灵魂安息之所开始。
圣丹尼，是国王们长眠的地方。收起了旌旗，放下了马缰，抛掉了长剑，也松开了握住权杖的手。尘归尘，土归土，无论生前是野心勃勃，还是爱美人不爱江山，最后都回到上帝的光芒之下，安息于圣丹尼的庇护之中。
法国历史上最近1000年的42位国王、32位王后、63位王子与公主以及10位王国著名人物，都安葬在这里。于是我们在卢瓦河谷的城堡里曾经“看到”过的那些君主——第一位信奉基督教的法国国王克洛维、瓦卢瓦王朝的“圣贤”查理五世、“文艺复兴国王”弗朗索瓦一世、爱恨情仇了一辈子的亨利二世与凯瑟琳•美第奇王后，以及在法国大革命中被砍了头的路易十六与玛丽•安托奈特王后……最后都归宿于此。
纪念陵墓的雕塑大多表现了君王们生前最后一段时光的模样，于是这里有臃肿憔悴的亨利二世，瘦骨嶙峋裸身而死的路易十二，同样状态落魄的还有伟大的弗朗索瓦一世与克劳黛王后，因为基督徒们相信，无论生前如何显赫富贵，死时都同样病困交加面对上帝的裁判。
最大的例外大约是路易十六和玛丽王后，他们身着华美的朝服，神态安详地跪于祭坛前祈祷。法国人在国王掉了脑袋、大革命结束之后终于冷静下来，又开始怀念着这位性格温和、曾试图给庶民更多权利以缓和阶级矛盾的悲剧国王，连带着他那位据说曾因不知民间疾苦而说过“嗟，何不食蛋糕”的玛丽王后，也成为了后世的《绝代艳后》。
林达曾言，“遗憾的是，那些葬在圣丹尼大教堂的大多数法国王室成员们，虽然躺在那里，却依然没有懂得圣丹尼”。他们中的大多数，一生都没有明白过法国人后来所追求的“自由平等博爱”，不过，或许拉雪兹神父公墓中的某些人，他们已经懂得。
这一天的第二个目的地，是王尔德、肖邦、大卫（画家）、普鲁斯特、毕沙罗、罗西尼、玛利亚•卡拉丝、伊迪丝•琵雅芙（小鸟歌后）、吉姆•莫里森和伊夫•蒙当们长眠的地方，这里甚至还有《小王子》的作者圣埃克苏佩里和他的太太之墓，虽然“小王子之父”驾驶他的战斗机一去不复返、消失在天空里，所以，大概是个衣冠冢？
11年前我第一次去拉雪兹的时候，是阴冷下雨的冬日。陵园中一片萧肃，连同我的双腿都在瑟瑟发抖。冒着寒雨也要挣扎着爬过去，我是为王尔德而来。
这个爱漂亮的、嘴巴刻薄的英国男人，曾经一篇《少年国王》就把十几岁的我看得眼泪汪汪，从此封为偶像，至今不渝。
只是在巴黎度过人生最后阶段的王尔德，却没有那么光鲜亮丽。他因“与男性发生有伤风化的行为”而在英国入狱，1897年恢复自由后，对英国失望透顶的他移居巴黎，生活潦倒。要靠朋友们的资助，才能整日游逛、喝酒。
1900年9月，疾病让他卧床不起，神智混乱，他曾经说过“连死亡都那样绝美”，但其实死亡的过程一点都不漂亮。身体红肿，全身疼痛，呼吸沉重，他用香槟送服鸦片来止疼，直到最后口鼻流血而死。
但是每个人都爱他。
博尔赫斯臆想过自己可以成为王尔德的朋友，他甚至幻想自己也能死在王尔德死去的地方，阿尔萨斯旅馆的16号房间。“情敌”斯托克据说由王尔德受审这一震惊英国的事件获得灵感，而动笔写下了吸血鬼小说《德库拉》。张爱玲1990年发表的最后一篇文章，还引用了王尔德的名言：“好美国人死了上巴黎。”
王尔德的墓就在大路边，比谁的都明显。墓碑是一个飞翔的埃及男人像，据说刚制作完成时墓地园方觉得不雅而把它遮盖了起来，数年后才重见天日。来自世界各地的人们万里迢迢地跑来拉雪兹，无论男女，拿出包里颜色最艳的唇膏给自己涂上，然后在墓碑上留下自己的吻。
这个说过“男人啊越变越老，绝不会越变越好”，以及“坏女人给我麻烦。好女人使我厌烦”的男人；比孔雀还傲娇，喜欢穿着天鹅绒外套，在扣子眼里插一朵百合花的男人；钟情于花朵、落日和希腊美学的“细腰蜂”，大约是世界上获得爱与吻最多的人。
离开前我去了吉姆•莫里森的墓。
位置并不起眼，不过堆满了鲜花。如果说全世界的粉丝们来到王尔德目前是为了献吻，那么大门乐队的粉丝在这里则为了吐口香糖。我也默默往嘴里放了一块，嚼软了，吐出来按在了墓边那棵树上。
旁边坐了一白一黑两个年轻人，晃荡着长腿，一边弹着吉他一边笑眯眯地唱：
This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end ...
巴黎的灵魂安息之地，这里是The End，但也是The Beginning。内心某种想法与愿望的初始，又一段人生历程的起点，也是我重返巴黎之行的开端。
-----------图文开始的分隔线------------
是巴黎市内规模最大的公墓，也是下葬名人最多的公墓。这里以艺术家、音乐家、演员居多，而离开我们住处不太远的蒙帕纳斯公墓，则是巴黎“最文学”的公墓，那里长眠着萨特、波伏娃、贝克特、苏珊·桑塔格以及波德莱尔。
墓园有两个大门，我们是从北面那个进入，再从南门出来。这样一路上主要是下坡路，更省力。进门后，就有一块指示牌，上面是墓园的平面图，所有的名人墓全部标注了数字，旁边则注明了数字所对应的名字。
整个墓地植物葱茏，秋天更是美丽。
其实即便不是名人墓地，也同样很值得欣赏。
像这些“小房子”通常都是一个家族的小“礼拜堂”。
以上照片是用遥控器自拍的，独自出行、依靠自拍的痛苦，我这次也算体会到了。
下面的这个家族，大概来自俄罗斯？
游客并不多，所以格外有氛围。
每条道路都有名字，秋日阳光下，并不觉得阴森。
许多墓前还摆放了鲜花，放了铜牌——我们来看望你，XX，你永远的朋友。
在墓碑与石棺之间穿行，反倒有种内心的平静感。
他日，吾体也相同……
这一次，我不像上一回来拉雪兹，尽可能多地拜访名人墓地。我只为了再见王尔德、肖邦和吉姆·莫里森。
去见王尔德的路上，与我同一个方向的朋克少女们。
奥斯卡·王尔德，他的墓地就在最显眼的大路边。
这里也是访客最多的地方，人们默默地在这里拍照、静坐。如今他的墓被一层玻璃板罩起来了，再要献吻没那么容易了，墓园工作人员想必也是清洗唇印到烦躁了，干脆谁也不让亲了。
坐下来，在心里与他聊会儿天。
有人用手机放了一小段音乐，声音飘飘渺渺的，并不清晰，但或许他已经听见了。
有这么多人爱他，或许躺在那里的这个人，心里挺得意吧？
离开王尔德的身边，去找那个性格温柔内向的波兰人，肖邦。
一路上的风光。
有些家族墓地，虽非名人，也雕刻得极为精美。
拉雪兹还葬了一些法国“烈士”，比如二战中牺牲的地下抵抗组织成员。
这位女士便是。
La Memoire Necropolitaine似乎是一个协会，专门负责收集19、20、21世纪葬礼文化的摄影图集。
墓园中心有一个广场，肖邦的墓地就在附近。
这里安葬着弗雷德里克·肖邦，来自华沙的钢琴诗人。
他的父亲是法国人，旅居华沙任中学法文老师，母亲是波兰人。在肖邦心中，波兰一直是唯一的故乡。不过，在他20岁那年，还是告别了亲人，怀揣一只装有故乡泥土的银杯子，来到了巴黎。
很快，他就被巴黎所吸引，称它是“世界上最美丽的城市”。
这位性格温和腼腆的双鱼座年轻人，在巴黎交友、成长、恋爱、出名。（以下部分内容参考自百度百科）
1848年，肖邦在巴黎举办了他人生的最后一场演唱会，其后因肺结核病复发无法继续演出和授课。1849年10月17日，在他巴黎的家中去世，终年39岁。
肖邦曾希望在他的葬礼上演奏莫扎特的《安魂曲》（我个人觉得《安魂曲》真是莫扎特最伟大的作品，也是音乐史上最伟大的作品之一），但是莫扎特《安魂曲》的大部分选段是由女性演唱的，举办肖邦葬礼的教堂历来不允许唱诗班中有女性。
葬礼因此推迟了近两周，最后教堂终于做出让步，允许女歌手在黑幕帘后演唱，使得肖邦的遗愿能够达成。有将近三千人参加了10月30日举行的肖邦葬礼，演唱者还有著名的Luigi Lablache——这位意大利歌剧演唱家，堪称音乐家们的“灵魂送行者”。此前，Luigi曾为1827年贝多芬的葬礼演唱安魂曲，为1835年贝利尼的葬礼演唱Lachrymosa。
根据肖邦的遗愿，他被葬于巴黎市内的拉雪兹神父公墓，下葬时演奏了钢琴奏鸣曲2号B小调（Op. 35，1839年，这也是他最受欢迎的作品）中的第三乐章——《葬礼进行曲》。
虽然肖邦被葬于巴黎的拉雪兹神父公墓，但他要求将他的心脏装在瓮里、移送华沙，封在圣十字教堂的柱子里。柱子上刻有圣经马太福音的6章21节：“因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里”。
拉雪兹神父公墓里的肖邦墓碑前，总是吸引着许多参访者，即使是在死寂的冬天里，依然鲜花不断。后来肖邦的学生简.斯特琳（Jane Stirling）将波兰的一罐泥土带到巴黎，洒在肖邦的坟前，使肖邦能够安葬在波兰的土地下。
Vivant Denon 德农
原名Dominique Vivant Baron Denon （1747年1月4日–1825年4月27日)，法国作家、艺术家、外交官和考古学家。他曾是卢浮宫博物馆的首任馆长，曾经写下过著名的《上下埃及之旅》（1802年），奠定了现代“埃及古物学”的基础。
去过卢浮宫的同学们应该都记得，卢浮宫有三大馆，其中之一就是德农馆。
他的墓就在肖邦的对面，隔着一条小道相望。
最后来到吉姆·莫里森这里。
大门乐队的这位主唱，并不是个简单的美国摇滚歌手，他是歌手，也是诗人。莫里森早年入迷于尼采、兰波和杰克·凯鲁亚克的作品，并以自己的能力把它们与歌词相结合，使他成为史上最有艺术才华、最有影响力的创作歌手之一。
他的疯狂酗酒、吸毒，现场歇斯底里的表演，与他的才华一样出名。1971年7月3日，莫里森死于自己巴黎住处的浴缸里，时年27岁，成为“27岁俱乐部”又一位名人。
所谓“27岁俱乐部”是指由一群过世时全为27岁的伟大摇滚与蓝调音乐家所组成的“俱乐部”，其成员有数十位，最著名的有：布莱恩·琼斯、吉米·亨德里克斯、珍妮丝·贾普林、吉姆·莫里森与科特·柯本。2011年，英国女歌手艾米·怀恩豪斯的去世，为“27岁俱乐部”又增加了一名伟大的成员……
人们不远万里来到这儿，默默地在莫里森的墓前吐一块口香糖。
他如果活到今天，或许也是这样白发的年龄了吧？
我也在这里留下了自己的那块。
美国导演弗朗西斯·科波拉最伟大的作品之一，《现代启示录》的开头，就是这首大门的《The End》，从此让我认识了吉姆·莫里森和The Door。
而在这里，拉雪兹秋日的暖阳下面，这首歌被弹唱得如此轻快，天堂里大约没有酒精和卡洛因，莫里森不知道会不会喜欢这样欢乐的演绎呢？
离开时，拍下了这些从世界各地前来拜访莫里森的人们。
离开的南门，其实是拉雪兹的正门。
拉雪兹神父公墓（Cimetière du Père-Lachaise）
公墓有北门和南门，最好是从北面的Gambetta地铁站进门，而非南面的拉雪兹Lachaise站，因为北方坡度高，从北向南基本是下坡路，省力得多。参观完毕之后，从南门离开，步行5分钟即可到达地铁M3号线拉雪兹Lachaise站。
交通：地铁M3号线，到Gambetta站下车。
门票：免费开放
离开拉雪兹神父公墓，开始巴黎第一天的第二个目的地，依然是墓地……
堪称巴黎的“国王谷”，那些我们耳熟能详的君主，几乎都是在这里加冕登基，死后也葬在这里。
（这次过去，外立面正在修，所以包起来了）
前面我曾经说过，小巴黎边缘的圣丹尼，是巴黎首位基督教主教圣丹尼殉道死去并且下葬的地方。在公元3世纪的时候，圣丹尼的陵墓是高卢-罗马式的，那时候巴黎还在罗马人的统治下呢。
4世纪之后，陵墓上建起了巴西利卡式大教堂，这种长方形的教堂，参照了罗马的民用建筑，以大理石柱与木顶修建而成，其名字的含义有“朝圣”之意。是那个时代最流行的式样。
754年，当时的法国君主培班·勒·布莱（Pepin le Bref）在圣丹尼修道院（中世纪时，圣丹尼是最著名的法国本笃会修道院）加冕，从此之后，大部分的法国国王和王后都被安葬在此。
到了12世纪，时任圣丹尼修道院院长的苏热（Suger）是一个极具影响力的政治人物，他主持改建了圣丹尼大教堂，让它成为法国哥特教堂的最早的代表作。
苏热院长凭借当时新兴的哥特式建筑技艺，让圣丹尼大教堂焕发异彩。
玫瑰花窗与建有尖形交叉拱肋的拱顶，使教堂沉浸在一片缤纷的光影之中。
13世纪的时候，圣路易登上王位，他对圣丹尼大教堂再次进行改建，逐渐形成了今天的风貌。
这位圣路易很值得一说，他是法国卡佩王朝的君主路易九世（1214—1270年），12岁就当上国王了（1226年），他的爹路易八世早早就向上帝报到了。
少年国王受到母亲影响，是个极其虔诚的基督徒。他每天做两次弥撒，就寝前念50遍《圣母经》，午夜起身参加神甫在教堂举行的晨铸。每次做完弥撒之后，他会接受任何国民的申诉，并亲自审理案件。甚至还仿效耶稣给门徒洗脚的举动，他会亲自给穷人洗脚。
他自己掏钱或利用公款建立医院、救济院、招待所、盲人院及赎身妓女的住所，每次视察时，每天总要供给120个穷人的饭，其中3人可以和他一同进餐。他还服侍过麻风病人吃饭。
在中世纪的欧洲，要成为一个模范君主至少应具备以下条件：虔诚的基督教信仰、参加十字军东征、执法公正等，而他具备了以上的全部。所以，他被奉为中世纪法国乃至全欧洲君主中的楷模，绰号“完美怪物”。
路易九世最后病死在十字军东征的途中，后来被基督教封圣，成为“圣路易”。
我们在巴黎旅行期间，正值今年是圣路易诞生800周年，有一个关于他的纪念展览，就在巴黎西岱岛上的古监狱进行。可惜时间有限，我们就木有来得及去看。不过在圣丹尼大教堂，我也拿到了一些有关他的宣传手册（见下图），照片里那3张小票，就是巴黎地铁单次票。
圣路易对巴黎来说，还有非常特殊的意义。
是他，让巴黎成为中世纪欧洲大陆最繁华的城市，让哥特艺术在整个巴黎兴盛起来。
他还鼓励文学、艺术、教育，据说他就是著名的巴黎索邦大学的创始人。在圣路易统治的时代，外国留学生云集巴黎。他所提倡的宫廷艺术风靡整个欧洲，由他改建的圣丹尼大教堂，以及兴建的巴黎圣礼拜堂（就是那个完全被彩绘玻璃窗包围的梦幻礼拜堂，后面会说到）成为当时欧洲最“时尚”、最有影响力的建筑，被无数后世的国王们所模仿。
圣路易的统治时期，法兰西王国的政治及经济称霸欧洲，被称作“圣路易的黄金世纪（golden century of Saint Louis）”。而法国国王在欧洲的君主们当中也占据头把交椅。虽然后来他所热衷的十字军东征，在后世来说还是颇有争议的，但是在中世纪的欧洲，圣路易的确堪称完美君主。
圣丹尼大教堂的前部，如上面的图片所示，就是一个比较典型的哥特式大教堂。
它的特别之处在于后部，主祭坛后面，就是国王们的陵墓了。教堂本身是免费的，但是参观国王陵寝需要买票。
从检票口进入教堂后部，首先看到的就是左手边的这两对大脚丫。他们属于伟大的文艺复兴国王弗朗索瓦一世和他的王后克劳黛。
整个陵墓的全景是这样。这里不仅有着国王和王后夫妇，还有他们的三个孩子。
这张记得不是太清楚了，好像是国王达哥贝特的陵墓，公元639年他下葬的时候，就是在这个位置。
旁边还有圣丹尼本人的遗物。
下面的雕刻非常精美，都是基督教历史上的圣徒或者耶稣的门徒像。
话说，早期的时候，国王们下葬，就是在教堂里面，挖开某块石板，在地上掏个洞，直接把国王的遗体埋进去就好了……具体场景见下图。后来，才在埋遗体的地方上面做个卧像，标记一下底下的君主。
这一片有14具死者卧像，制作始于1263年，由圣路易（路易九世）下令完成的。
作为一代伟大君王，圣路易想凭借此举来彰显自己的卡佩王朝的正统统治地位，显示其与之前的墨洛温王朝、加洛林王朝都是一脉相承的。
可惜的是圣路易的卡佩王朝也木有千秋万代，他死后数十年，卡佩王朝就终结了，开始了法国历史上最辉煌的瓦卢瓦王朝时代。关于瓦卢瓦王朝，下次我会写一个关于法国的帖子，到时候详细介绍卢瓦河谷城堡。著名的路易十二、弗朗索瓦一世、亨利二世、亨利三世什么的，全是这个王朝的哈。
而在圣丹尼，还有一位瓦卢瓦王朝的著名统治者——查理五世（1337年1月21日－1381年9月16日）。
查理五世有“圣贤”之称，他扭转了英法百年战争第一阶段的战局，把法国从打不过英国的不利局面中拯救出来，使得法国在他手上获得了复兴。
查理五世与王后的卧像，是墓葬塑像史上第一座正式的肖像，之前那些都不像本人的哈，只具有象征意义。从查理五世开始，这些雕像都是根据本人的外貌来制作的了。所以，他的卧像那里，永远是围绕游客最多的，有义务讲解员在这里为游客讲解，有些讲解员年纪都很大了，但是知识面很渊博——其实，我的理想就是，退休之后做一个博物馆义务讲解员，哈哈。
从查理五世雕像旁边的楼梯上去，就进入教堂后部的“圣路易礼拜堂”。
这里有一座非常著名的雕像——路易十六与玛丽·安托瓦奈特的祈祷像。
法国大革命爆发后，头脑发热的革命群众将封建制度的最大象征——国王与王后都送上了断头台，当时就是在今天的协和广场那里，路易十六和玛丽王后被砍了头。
国王与王后的最后时刻都保持了他们作为贵族、王室的尊严，玛丽王后在登上断头台时不慎踩了刽子手一脚，她还立即道歉说：“抱歉，先生。”
所以，大革命结束之后，冷静下来的巴黎市民们又开始怀念起性格温和的路易十六。后来，波旁王朝一度复辟，路易十六的弟弟路易十八登上王位之后（路易十七通常指的是路易十六的儿子，不过他10岁就病死了，实际上并没有真的当上过国王），就把路易十六与玛丽王后的遗骸迁过来，并且修建了这座雕像。
从圣路易礼拜堂的栏杆，看向对面，进门时所见的弗朗索瓦一世与王后克劳黛陵墓。
圣丹尼大教堂的后堂，被称为苏热修道院。正是在12世纪的苏热院长手里，圣丹尼才称为一座哥特式大教堂的。
苏热修道院的各个小礼拜堂之间并没有墙体，而是由巨型彩绘玻璃创造出一座永恒的光影之墙。
这些彩绘玻璃非常出名，在法国大革命期间得以幸免，不过后来还是遭到严重损毁，直到19世纪时候才被重新安置、修复完成。
后堂的礼拜堂里有墨洛温王朝的国王与王后们。
墨洛温王朝，或叫梅罗文加王朝，（Merovingian Dynasty）（481～751年），是一个在欧洲中世纪的统治法兰克王国的第一个王朝，相传以创立者克洛维国王的祖父——法兰克人酋长墨洛维的名字命名。其领地包括大部分高卢， 也就是现今的法国，统治时期间于公元5世纪至8世纪之间，最终被加洛林王朝所替代。
墨洛温王朝的第一位国王克洛维，是法兰西第一位信奉基督教的国王。他和王后，以及其两个儿子都葬在这里（儿子们是19世纪迁过来的）。
离开后堂，来到北耳堂（南耳堂就是弗朗索瓦一世、查理五世的所在）。
亨利二世和凯瑟琳·德·美第奇的纪念陵墓就在这里，建于1560-1573年间。
陵墓汲取了意大利雕塑的手法（凯瑟琳王后就来自意大利，她一生都钟情于意大利式风格的建筑和意大利艺术），特别表现在使用不同颜色的材料方面。
雕塑是当时著名雕塑大师日耳曼·皮隆（Germain Pilon）的作品，的确是圣丹尼这些陵墓中，雕刻得最生动的之一。
看，这些衣服的褶皱，让大理石看上去都是那么柔软。
亨利二世的王冠。
这位痴情爱着比自己大20岁的戴安娜·德·普瓦捷的国王，还没有他的情人活得长，40岁就死了。
说到亨利二世的死亡，不得不提到一个人——预言家诺查·丹玛斯。1556年，当时已经很出名的诺查·丹玛斯应凯瑟琳·德·美第奇王后的邀请来到巴黎，王后召见了他，并且密谈了2小时。
据说诺查·丹玛斯就国王之死做了四行诗，亨利二世对他的预言不感兴趣也完全不相信，不过还是赏赐了他100金币。
结果，1559年，亨利二世真的以诺查·丹玛斯预言的方式，莫名其妙地、不可思议地死了——他在为自己女儿结婚的庆典上，与卫队长蒙特马利表演比武。结果，蒙哥马利的短矛（还有一种说法是，蒙哥马利的剑断了，这把断剑）刚刚好从头盔的眼部开口处扎了进去，刺穿了国王的头部。
可怜的亨利二世还木有当场死亡，整整被折磨了10天之后去世。
据说诺查·丹玛斯还对凯瑟琳王后预言过，“你的儿子们都能成为国王”，并且在见到少年时期的纳瓦尔的亨利时，对这位害羞的小男孩说：“你将来会成为国王。”后来，这位小少年就变成了亨利四世……
关于诺查·丹玛斯的预言，大家可以自行百度之，他的预言书好像在国内还出版过。
总之，这位先生应该是西方历史上最出名的预言家，据说他还准确预言了诸如第二次世界大战、希特勒上台等等。不过也一直有争议说，他的预言书中所写的也未必都是他本人预言的，有些说不定是后人为了增加其神秘性，而在书籍出版的时候添加上去的。
当然，对我们来说，最“幸运”的是诺查·丹玛斯书中所说的世界末日——1999年7月的某一天，这件事情并没有实现。
关于世界末日，他写的原文如下：
1999年7月
为使安哥鲁莫亚王复活
恐怖大王将从天而落
届时前后玛尔斯将统治天下
说是为让人们获得幸福生活
诺查丹玛斯在《诸世纪》还有过这样一段描述：
“七千年另种物体将把王国组建
到那时我的预言与威胁
将到此结束”
后人及其研究者对这两句诗作出如下这种解释：
“如果7000年（犹太教历20世纪末）时，‘另一种物体’将把王国组建..... 那时我的大预言也就到此结束(变得无效了)”
我在网上帖子中曾经看到网友对此说过：
“20世纪末”，和那条世界末日的预言时间上有吻合之处，诺查丹玛斯预言的是1999年7月，可以理解为20世纪末。到了诺查丹玛斯所预言的世界末日的那一天，已经有另一种物体把王国组建了，他的预言也就无效了。
到了那个时刻，预言结束了，自然那条世界末日的预言也变得无效，世界也将不会灭亡了。
所以，1999年7月我们人类之所以不会灭亡，完全是有“另一种物体”出现，而使预言无效，才不会灭亡。
这另一种物体所指也许就是，那些乘坐不明飞行物UFO频繁降临地球的天外来客。
日本广濑谦次郎先生作为预言研究者之一，提出了一种大胆的设想：
“所谓‘另一种物体’，也许是一种生物突变体。” 他指出，所谓突变体就是“因突然变异而改变了遗传因子的人--新的人类。”
同时，广濑这样认为，它也许“不是突变体，也不地球人类，而是地球人之外的‘另一种’宇宙生物。它可能为挽球地球的危机而来。”因此，只有那些乘坐飞UFO，才是诺查丹玛斯说的“另一种物体”。
总之，有可能世界末日其实已经到来了，不过我们在不知不觉中被外星人拯救了。
也有可能人类目前已经如《黑客帝国》所说的那样，实际上已经被某种力量操控了，我们目前所感知的生活，并不是真实的生活，而仅仅是“大脑的感知”，实际上这个世界或许已经灭绝了……
谁知道呢？！
站在北耳堂的楼梯台阶上，向下看到路易十二与安妮王后的陵寝，两人的形象十分落魄，都是瘦骨嶙峋地裸身而死。
因为在基督教教徒看来，即便尊贵如帝王，死时都是老病交加，赤条条来赤条条去。不论什么出身，什么地位，最后大家都是同等地面对上帝的裁判。
整个纪念陵墓的样子是这样的，用意大利加哈赫大理石制作而成。
石墓置上则是路易十二与安妮·德·布列塔尼王后生前正在祈祷的情形。
围绕着石墓的雕塑，非常精美。
圣丹尼教堂，还有一个巨大的地下室，入口就在后堂的楼梯下面。
这个地下室才是大部分国王真正的葬身之所，地面上那些大多是纪念陵墓和卧像。
这个房间里葬着7-10世纪的王子们。
这几个小礼拜堂，介绍了圣丹尼大教堂的历史，以及断头的圣丹尼大主教的故事。
圣丹尼本人的陵墓就在地下室。
这里是波旁家族的礼拜堂，从亨利四世到路易十七，在这里都有纪念陵墓和衣冠冢。
亨利四世 ↓↓
路易十五 ↓↓
这里还存有一个小罐子，里面是一颗心脏，属于路易十六的儿子——路易十七。
关于路易十七这个从未真正登上过王位的小王子，一两百年来一直有很多传说。官方记载，说路易十六和玛丽王后被砍头后，小少年路易十七在10岁的时候也病死了（也有说法，他是被虐待致死），根据欧洲王室的传统，他的心脏被保存在地下室的波旁王朝礼拜堂内。
不过，民间一直传说他其实是死遁了，从此隐姓埋名，消失于江湖……
可惜，这只是群众美好的愿望（法国人民后来还是很怀念路易十六滴），前些年法国科学家通过DNA技术检测了这颗心脏，证明了就是路易十六的儿子。
波旁王朝国王们的骸骨，实际上都在这里，一直到路易十八为止。
法国大革命的时候，君主们的遗骨都被革命群众挖了出来曝尸荒野（这种习惯看来古今中外都是一样的啊！），后来大革命结束、波旁王朝复辟，登上王位的路易十八又将这些遗骨搜集回来，重新落葬于圣丹尼大教堂。
包括路易十六和玛丽王后也都躺在这儿。路易十八去世后，他原本是葬在巴黎玛德莱娜公墓的，后来也被迁到圣丹尼。路易十八是最后一位被安葬在圣丹尼大教堂的国王，当然，那之后就是拿破仑的时代，再后来……法国变成共和国了，国王们、皇帝们都成为了历史的尘埃。
地下室的中心区域，就是圣丹尼和他的两个追随者的墓。
公元3世纪的石棺，非常简朴。里面还有几尊5-6世纪早期君主、王室成员的石棺。
离开地下室，重新回到教堂内。再欣赏一下这座早期哥特艺术的代表作品。
虔诚的信徒。
至此，圣丹尼大教堂的参观就差不多结束啦。
出口处还有一个小的展厅，里面有圣丹尼的模型，并且滚动播放大教堂的介绍录像。
走出教堂大门。
再回味一下圣丹尼的建筑本身。
美食：海鲜连锁店La Criee
晚餐与当年在法国时的室友兼闺蜜相约，地点就在我们住处不远的蒙帕纳斯火车站附近。
这一带有蒙帕纳斯塔，有大型SHOPPING MALL，还有一家老佛爷百货的分店。各条分叉马路上，林林总总的餐馆比比皆是。
看过我当年在天涯的连载《巴黎日记》的同学，应该都知道我这位亲密室友杜云。她嫁在了法国，不过每年还是都会回国探亲，所以我们并不算分别了太久。只是，多年来这还是头一回我们再次在法国相聚。
她推荐了吃海鲜为特色的La Criee。这是一家连锁店，性价比比较高，海鲜种类也不少。
晚上6点才正式开门，我们算是第一批进店的客人。
布置不算豪华，不过到处都有鱼的图案装饰，表明了店铺的海洋特色。
我们每人要了一个Menu，包含前菜+主菜+甜品。
送的面包看起来不大起眼，味道却还不错，外面焦脆，里面柔软。
杜云的前菜：马赛风格鱼汤，配奶酪。鱼汤碗后面那一碟，里面就都是奶酪丝。
我的前菜是牛油果蟹肉Tarter。所谓Tarter，就是鞑靼，这里特指一种餐食的做法——将各种食材剁成泥，然后混合在一起，装入模子做成厚饼状，再倒出来。有一道著名的法国菜，鞑靼牛肉，就是生牛肉碎，上面再打一个生鸡蛋。有些餐厅会将生鸡蛋事先与生牛肉泥混合之后做成形状再端上来。鞑靼牛肉不是每个人都能接受，不过我这道牛油果蟹肉鞑靼，就一定会受欢迎。入口很清爽，牛油果又相当丰腴，其实这一份下去就能半饱了。
接下来是主菜。
杜云的是鱿鱼须配薯条。味道有点点咖喱口味，鲜香扑鼻，入口爽脆。
我的主菜是两种烤鱼的组合，分别是黄花鱼+海鲈鱼。
味道差别其实也不太大，海鲈鱼是法国非常常见的鱼料理食材，黄花鱼相比之下肉质会再细嫩一些。
配菜是奶油烤土豆，以及拌沙拉。
当时我已经很撑了，其实烤土豆真的很香很好吃，但是我也只能吃下一半了。
杜云的甜品是巧克力挞+冰淇淋。
我的则是各种奶酪的组合。
法餐当中，向来是把这种小份奶酪也当做甜品的……但是，你们都知道我有多饱了，所以勉强吃下了两小块，其他的就用我随身带的保鲜袋打包回去，第二天当早饭了。（再次强调，保鲜袋的重要性。）
我对奶酪的接受度还是可以的，包括膻味比较重的山羊奶酪，也能吃下少量。
la criee家选择的奶酪基本上味道都不算重，有些还是夹了果仁碎的，很香，总之我都能吃。Soyota和小瘦子就要接受度弱一些了，尤其是山羊奶酪，完全吃不下去。
忘了说配酒啦，吃海鲜自然要配白葡萄酒。
我们点了Sauvignon blanc，是一种性价比比较高（不贵），同时也比较好入口（不涩）的白酒。
法国餐厅的酒通常有很多种毫升可供选择，每人一小杯的话，就是40ml左右，两个人胃口好的话，也可以点200-300ml。总之，不必点一整瓶，喝不完浪费。一般来说，有约定俗成的几种规格，可根据需要来选择。
在供应海鲜的餐厅，还很流行吃这种海鲜拼盘（Plateau de fruits de mer），同样有小、中、大号的区别。
两个人的话，吃一个小号拼盘就够了。一个金属盘子里面堆满了碎冰，上面放上各种海鲜。通常会有甜虾、生蚝、海螺等品种。
这一餐两人吃了58.5欧，刷卡的，一般也就不给小费了。
9月29日
当天行程：
巴黎春天百货（登顶）——老佛爷百货——（午餐）——巴黎歌剧院——旺多姆广场——杜乐丽花园——皇宫Palais Royal——Vivienne长廊——玛德莱娜教堂（参观，晚餐后在这里听音乐会）
清晨7点闹钟响起，这是我们在巴黎醒来的第一个早晨。
前一日回家时，已经在便利店8 a Huit（字面意思就是“8到8”，也就是上午8点开到晚上8点，不过我们后来发现实际上晚上9点多它仍然开着，所以不排除如今它已经变身24小时便利店。）买好了牛奶、速溶黑咖啡、肉肠、火腿、鸡蛋，所以，这个早晨，我们可以在“自己家”做早餐了！
掌勺就是本人。因为我对法国人的电磁炉还是很熟悉的，操作上手快。
每人一个煎蛋，还有煎肉肠和火腿，配上两片全麦切片面包。
咖啡是用速溶黑咖啡冲泡的，自己加方糖和牛奶，比起三合一咖啡要健康多了也好喝多啦。
煎蛋卖相不好看，因为我自打有了禽流感之后就只吃全熟的鸡蛋了，煎的时候把蛋黄处略微打散一下，就能很快煎熟蛋黄。
吃饱喝足后出发，这是我们住的老式公寓的前厅、大门处。
第一个目的地，巴黎春天百货。
上午有些细雨，天气不太好，不过还是可以看到春天百货外墙上面金色的勾边。
如果想寻求比较舒适的购物环境，那么春天百货比起老佛爷来说是要略胜一筹的——老佛爷里面实在太多人，尤其是太多中国内地旅行团客人了，非常拥挤、嘈杂、闷热。
不过，老佛爷的购物便利方面，则比较佳。基本上每个柜台（尤其是一楼的皮具、化妆品、腕表等柜台）里都配备了至少一位会说中文的营业员，沟通全程无障碍。
此外，还可以直接在这里办理退税、拿现金，如果行程很紧、担心在机场来不及办理的同学们，可以考虑在老佛爷一站式搞定。当然，这里排队也一点不短，我们就排了四五十分钱才办完退税登记（这还不包括后续的确认、拿现金等事宜的时间，因为我们选择的是去机场拿现金）。
关于购物退税
我在这里也简单说一下吧：
1. 通常，购物满170或175欧元，即可办理退税（这里是指一张收银条必须满上述金额）。购物金额不满的话，可以几个人凑一下一起付钱。在老佛爷之类的百货公司，也允许几个不同柜台的帐一并付款，打在一张收银条上。
2. 办理退税时，可以选择3种方式：
A 将退税金打入信用卡，可获得的退税金额为购物消费金额的12%（绝大多数是这个数字，个别品牌专卖店还可能高于或者低于这个数字）；
B 在老佛爷等消费场所直接拿现金，但是必须以信用卡作为担保。可获得的退税金额为10.8%。（退税登记的单子要投入机场的退税处信箱，万一该单子没有寄到，则可能通过信用卡将你已经拿到的现金退税再扣回去，存在这种风险。）
C 在机场拿现金，无须信用卡担保。可获得的退税金额为10.8%。（退税登记的单子直接由机场退现金处收掉，同时将现金给你。这种方式就没有B的风险，但是机场退现金处的排队比较长。）
采用C方式是比较没有风险的一种方式，而且现金落袋为安，比起A来说立竿见影（退税金打入信用卡通常需要等待1-2个月，而且也时常可能出现退税登记单子没有寄到的情况，这样就拿不到退税了）。
采用C方式，请务必选择到机场退欧元现金，因为如果退人民币现金的话，还需要付非常高昂的手续费（18%-20%左右），很不划算。
但是，机场退欧元现金处往往排队很长，行动很慢，所以一定要预留足够多的时间。建议至少在起飞时间前4小时到达机场，否则就可能来不及拿到现金。
说回巴黎春天百货。
我们都知道，老佛爷中庭有着华丽的彩绘玻璃一样的穹顶，但是可能很多人不知道，巴黎春天百货也有。
只是，这种玻璃天顶必须要去到楼顶餐厅才能见到。
春天百货有两幢楼，其中，从地铁站出口上来，经过一条小马路之后的那幢，顶楼有着华丽的餐厅，整个餐厅笼罩在彩绘玻璃穹顶之下，非常梦幻。
而更靠近地铁车站的那一幢春天百货，1楼售卖化妆品的这座，顶楼是普通的平屋顶，但是，这里却是巴黎城中少有人知的一个最佳登顶处。
这里人少，不用排队，而且完全免费！楼顶有着巨大的360度视野的平台，中间还有露天咖啡座和餐厅。
下面这张，同时容纳了巴黎两大制高点建筑——蒙帕纳斯塔和埃菲尔铁塔。
从顶楼，可以很清楚地看到春天百货那些镀金的华丽屋顶。
下面这张，用了sony微单的“微缩模型”模式。
这种模式拍街景、人群、车辆等，特别有意思。
继续华丽丽的春天百货楼顶。
个人写真照当然也少不了。
这个方向，大街的那一头是玛德莱娜教堂，也是我们今天晚上将要去参观、并且听音乐会的地方。
这个角度，则可以看到埃菲尔铁塔。
另一个方向，能够远眺圣心大教堂。
稍近一点的钟楼，则属于礼拜堂（La Chapelle）。
最后再来两张，就要离开春天百货啦。
这座相当惹眼的建筑，就是巴黎歌剧院，又叫加尼叶歌剧院。
离开巴黎春天百货，给沿街的橱窗来几张。
隔壁就是老佛爷，我们本来没打算进去多逛，毕竟老佛爷的购物环境着实太嘈杂了一些。
不过，那里也有着著名的、漂亮的玻璃穹顶，自然要带Soyota和小瘦子去看一看、拍一拍。
两位女同学虽然嫌弃环境不好，但还是打算在几个牌子的柜台看一看，问问价格，她们俩都不但自己有想买的目标，还身负帮人家代购的重任。
没有想到的是，这一问，就走不了了。
她俩看着没有购物任务的楼主，体贴地说：“那你就按照原计划行程，先去参观隔壁的歌剧院吧。等你参观完，我们大概差不多买完了。”
不幸的是，当天的歌剧院因为重要演出的缘故，连续两天都不接受参观。无奈之下我只能又回到老佛爷，陪她俩购物，陪着陪着，我也忍不住买了个包……唉，包治百病啊！
美食：大咖啡馆
等到买完东西、排完队办好退税，已经是下午2点半。那就直接去喝下午茶吧！根据行程攻略，我们先去了歌剧院广场一侧的和平咖啡馆（Cafe de la Paix），它开业于1862年，一直深受法国上流人士的欢迎。皮尔卡丹、Jean Paul Gaultier等大牌时装设计师以及不少艺术界、金融界、证券业的名人都是这里的常客。
不过，看了门口菜单，感觉有点超出预算。
于是我们转换方向，从歌剧院广场这个放射性星形的广场发散出去的多条街道中，选择了Avenue Capucines大街，就在离开歌剧院广场不远处，就有我们的第二个选择——大咖啡馆（Le Grand Cafe）。
它的历史、名气可一点不亚于和平咖啡馆哦。
说到大咖啡馆的历史，就不能不提及两个人——法国的卢米埃尔兄弟。他俩是电影放映机的发明者，而世界上第一部电影，就是他俩拍摄并且放映的。
1895年12月28日，巴黎的一些社会名流应卢米埃尔兄弟的邀请，来到Avenue Capucines大街14号大咖啡馆的地下室观看电影。
观众在黑暗中，看到了白布上的逼真画面。一位记者这样报道：“一辆马车被飞跑着的马拉着迎面跑来，我邻座的一位女客看到这一景象竟十分害怕，以致突然站了起来。”这就是世界上第一部真正的电影，它意味着电影技术的成熟。后来，人们把这一天——1895年12月28日定为电影诞生日，卢米埃尔兄弟也被称为“现代电影之父”。
实际上，且不说这家咖啡馆在世界电影史上的“第一”地位，单说它的内部装潢，就已经极有看头了，它是法国著名装潢设计师Jacques Garcia（雅克·加西亚）的作品，Jacques将古典与现代美感在这家咖啡馆中进行了完美结合。从这个角度来说，它已经胜过了和平咖啡馆。
不过，就像圣日耳曼德佩区的“咖啡馆双杰”——双偶咖啡馆和花神咖啡馆一样，歌剧院旁边的这两家咖啡馆，也是相爱相杀、互相竞争的关系。
两家历史都悠久，常客名人都很多，而且大咖啡馆放映过第一部电影，而卢米埃尔兄弟的竞争对手、另一位早期电影导演Issiaka Konate的电影，就曾经以折合如今货币1欧元的票价，在和平咖啡馆里上映。
入座后，侍者会先问：“你们来自什么国家？”听到我用法文回答他，很是惊喜，开心地问道：“你会说法语？”
我伸出大拇指和食指，比了个手势，答：“一点点。”
于是他先给了两份中文菜单，递给Soyota和小瘦子，又拿了份法文菜单高高兴兴地给我。
事实证明，我坚持多说法语的做法是对的，因为，中文版菜单里面木有Menu套餐。
看到有优惠套餐，我们三个刚刚花了上万元买完包的抠门女，毫不犹豫地选择了Menu。
两道菜的套餐（前菜+主菜，或者主菜+甜品）22.9欧，三道菜的套餐（前菜+主菜+甜品）29.9欧。我们选择了后者。
我的前菜，用辣椒等蔬菜做成的番茄味冷汤。请注意，是冷的汤，哈哈。
不过味道还是很爽口的。
餐具还是很美的。而且两个盘子叠放时，图案都会对齐的。
Soyota和小瘦子都选择了奶酪配烤面包。
不料，这种山羊奶酪味道相当重，她俩都吃得有点勉为其难，后来我把自己的汤换给Soyota了，我解决了她的奶酪。
其实，若是吃得惯山羊酪的人，应该还是会觉得味道十分正宗的。
饮料我们都点了巴黎水。
主菜有两个选择：鲷鱼或者烤鸡。
那两位肉菩萨毫不犹豫地要了鸡，而我前一晚和杜云的约会已经吃了N种鱼，于是，也选了鸡。
酱汁的味道很特别，略有点甜。小瘦子很喜欢。
配菜是土豆泥和少许沙拉。
甜点，我的是烤焦糖布丁。
奶味浓郁，又甜又香。
她俩选了苹果派。味道也很赞，这俩姑娘去了一次法国之后，就爱上法式的苹果派了。
这一餐每人套餐29.9欧，3个人加上饮料一共100.3欧，还给了1.2欧小费。
就这样，下午茶变成了迟到的午餐，三个人都吃得很撑。足以支持下午的活动了。
因为大咖啡馆很漂亮，于是我们边点菜、边等上菜、边吃饭，还边拍了不少照片。
Soyota坚持认为这样的角度，显得我很有气质。
洗手间在楼上，楼梯也非常美，顶上还有彩绘玻璃天顶。
从楼梯上看1楼。
离开前，在咖啡馆门口又咔擦了两张。
如果下午三四点过来，在这里吃个下午茶套餐也是很赞的哦。
我们因为快3点了才开始吃中饭，邻桌就是两位来喝下午茶的白发老太太。两人点了咖啡、冰激凌和蛋糕，边吃边小声聊天，手边还摆了一束刚买的鲜花。真是让人羡慕的优雅、闲适生活，希望我老了以后也能和闺蜜这样度过美好的下午。
吃完饭，我们重新回到歌剧院广场，沿着另一条从广场放射出去的街道Rue de la Paix（和平街）向南走，下一个目的地，旺多姆广场Place Vendome。
和平街沿路有不少漂亮的商铺，比如这一家，Repetto。
它是芭蕾舞平底鞋（圆头浅口平底鞋）的始祖，关于芭蕾舞平底鞋（BalletFlat），著名时装编辑尼娜·加西亚在她的书《我的100件时尚单品》（这本书有中文版）中曾经写过：
芭蕾平底鞋虽然不像高跟鞋那样拥有瞬间提升气质的魔力，但它依然当之无愧地被列入潮人必备品之选。
它设计简洁，却能传递出非凡的优雅气质。它是极少数能受到时尚界长期喜爱和追捧的平底鞋款。最重要的是，它穿起来实在是太舒服了！从性感尤物碧姬·芭铎到银幕形象纯洁无瑕的奥黛丽·赫本，以及那些气质在两者之间的一众好莱坞女星们，芭蕾平底鞋从来就不缺追捧者。
当人们无法穿高跟鞋时，它是第一个被想到的鞋款。但是在遇到较为隆重的场合时，还是请你把芭蕾平底鞋塞进手袋。因为每个时尚女郎都清楚，当夜幕降临时，就是高跟鞋大展风采的时候了。至于芭蕾平底鞋，自有它们发挥作用的时候。
Repetto（雷佩托）品牌的芭蕾平底鞋是最能传递法式风情的鞋中圣品，当然，其他品牌也有出色的芭蕾平底鞋款可供选择。高端品牌中我推荐Chanel（香奈儿）（鞋头为黑色的款式）或者Lanvin（朗万）；低端的品牌我推荐Gap（盖普）、J.Crew（J.克鲁）等大众品牌，以及深受年轻女士欢迎的Tory Burch（托里·伯奇）和H&M。
虽然备一双黑色的芭蕾平底鞋准没错，但不妨尝试一些更灵动的颜色，买一双亮色的、肉色的或者更大胆颜色的鞋也不错。
在成为知名演员和风靡全球的性感“小野猫”之前，碧姬·芭铎还只是一位训练有素的芭蕾舞者。那时的她已经是Repetto芭蕾平底鞋的忠实喜爱者。
在法国著名导演罗杰·瓦迪姆拍摄于1956年的电影－－《上帝创造女人》中，碧姬·芭铎穿着Repetto品牌创始人－－罗丝·雷佩托女士为她量身设计的芭蕾平底鞋跳了一段曼波舞，而这个场景如今已经成为影坛的经典。当年雷佩托夫人在位于巴黎和平街刚创立不久的小店铺中为碧姬·芭铎制作了该款绯红色的芭蕾平底鞋，据说碧姬当时一眼就爱上了它。
电影首映礼过后，碧姬·芭铎本人和这款鞋迅速蹿红。一年之后，当奥黛丽·赫本穿着她获赠的芭蕾平底鞋出现在电影《甜姐儿》的舞蹈场景中时，芭蕾平底鞋开始走下银幕，进入无数时尚女性的生活当中。如今，半个世纪已经过去，当初赫本和芭铎穿着的款式仍旧极为抢手。
上面文字当中提到的“和平大街上的小店铺”，也就是Repetto的第一家店，正是我们当天路遇的那家。橱窗真是美极了。
可惜没有带偏振镜，所以橱窗照片都反光严重。
Repetto的橱窗，真是女人们的梦想啊。
沿着和平街一直走，很快就能到达旺多姆广场（Place Vendome）。
这个广场因为旺多姆公爵的府邸坐落于此而得名。
我在别的网站写的《足尖丈量法国》帖子中，关于卢瓦河谷的那部分内容，就详细说过旺多姆公爵其人。他是波旁家族的第一位皇帝亨利四世的私生子，亨利四世因为曾经是新教徒首领，与他的王后——著名的玛戈王后婚姻生活很不愉快，所以大多数时候是与他的情人加布里埃尔生活在一起的。旺多姆就是他俩的儿子，出生时当然属于私生子。
不过，在母亲加布里埃尔去世之后，悲伤的亨利四世承认了儿子的身份，并且给予他旺多姆公爵的封号。
我们这次去的时候，整个广场正在进行修整，很多建筑、包括中间的铜柱都被包裹起来了。事实上，这个看起来规规整整、不是很特别的广场，有一个外号——“巴黎的珠宝盒”。广场四周这些看起来一模一样的建筑中，有着众多从19世纪初就已经闻名遐迩的珠宝店、高级时装店。卡地亚、梵克雅宝、迪奥、娇兰等等名店云集。Chaumet的这间店铺，墙上还有一块方形石牌，标明这里的2楼曾经是肖邦的故居。这位波兰钢琴诗人，最后正是在这套公寓里去世的。
（下面这张照片，我拍摄于2002年圣诞节）
广场中央是旺多姆纪念铜柱。不过这次去巴黎的时候，铜柱在维修，一点真容都没露。
施工外墙上面印制了铜柱的历史渊源、建造过程和施工方法。这点还是挺赞的——看不到景点，至少也让你了解一下景点的内容。
旺多姆铜柱，由拿破仑皇帝下令建于1810年，是模仿罗马的图拉真（Trajane）柱修建的。
柱高44米，用法国军队在奥斯特利兹战役中缴获的1250门大炮铸成，上面的螺旋形图案描绘着拿破仑征战的诸多场面，顶上立着拿破仑·波拿巴的铜像。
下面这张照片是我当年在巴黎的时候所拍摄的。
拿破仑时代，法国军队的阅兵式就是在旺多姆广场进行的，士兵们排着整齐的方队从高高早上的柱顶上的皇帝脚下走过，四周的建筑窗户后面，都是围观的贵族与群众。这个场景，在巴黎的卡拉瓦雷博物馆里有模型进行了还原——卡纳瓦雷博物馆可以说是巴黎历史博物馆，对最近300年左右的巴黎历史有着非常详尽的介绍。
关于这个铜柱，还有一个十分有趣的点。那就是柱顶上的拿破仑像做得和真人差不多大小，因为高，所以格外显得迷你，甚至看不太清楚。这与其他广场上面国王们的骑马雕像总是显得特别大、特别威风凛凛完全不同。
多年前我看过一篇文章介绍谈到这个雕像为什么这么“低调”，可惜时间太久，楼主已经忘记了。有知道的同学们，请不吝赐教。
广场不大，又在整修，所以我们就匆匆掠过，继续沿着大街向前。
回头再望一眼旺多姆广场。
顺着和平大街继续往南，很快我们就将到达杜乐丽花园。这一段的大街，两边房屋地下都有骑楼走廊，不怕晒不怕雨，想必是老巴黎人逛街的好去处。看吧，拿着新买的包包得瑟的楼主。
这里也有一家Laduree，我就拍了拍橱窗。
长廊的地板很漂亮，每家店门口的花纹图案各不相同。很多都代表了这家店的特色，或者标明了店名。
大街尽头就是杜乐丽花园，这一带，我称为“卢浮宫-皇宫”区域。
卢浮宫跟前的这一片花园，曾经是美第奇王后的私产，我猜这个美第奇王后并非亨利二世的凯瑟琳·美第奇王后。而应该是波旁王朝的亨利四世在与玛戈王后离婚之后，续娶的玛丽·美第奇王后。
毕竟，在亨利四世之前，瓦卢瓦王朝的国王们主要是在卢瓦河谷的城堡那里活动的，包括上朝办公也主要是在那里。
而亨利四世说过一句话：“巴黎更适合祈祷。”就这样，帝国的权力中心再度回到了巴黎。
杜乐丽花园的西端是协和广场，东端则是卢浮宫。
我们就向着卢浮宫方向走去。
当年，这个花园里面是建有杜乐丽皇宫的，国王王后们一度把这里当作帝后寝宫。自打路易十四造好了凡尔赛宫之后，法国皇室就搬到那里去住了。不过，法国大革命开端之后，路易十六又被迫搬回了杜乐丽宫。
再后来，革命越发激烈，杜乐丽宫被攻陷，国王王后直接入了狱。直到1871年巴黎公社短暂统治巴黎期间，干脆一把火烧掉了杜乐丽皇宫。
从此，这里就只剩下一个花园了。
从杜乐丽花园看向卢浮宫。
花园中间有个椭圆形喷水池。
这里是巴黎市民晒太阳的好去处。也是游客们暂时歇脚的最佳地点。
我感觉十年来，杜乐丽花园中布置的雕塑，似乎是有些变化的。
比如2002年圣诞节我在这里拍下的照片，如下。图中的这个雕塑，似乎没有了。
如今最显著的雕塑是下面这个。
继续向前走，很快就要到达卢浮宫了。
这一带十分开阔，有养鸽人向游客售卖鸽食，还可以为他们拍照。
大人小孩都玩得很开心。
凯旋门本来是罗马帝国的“发明”，如今的欧洲大陆，尤其是今天的意大利、法国、西班牙境内，依然处处可见罗马时期的遗迹，比如说法国境内的竞技场就不止一两个。
而凯旋门也是如此，很多法国大城市都能看到各种规模的凯旋门，通常都矗立在城市最中心的位置。
巴黎除了那座最大、最出名的凯旋门之外，卢浮宫前面这座小凯旋门也很值得一看。
它是庆祝拿破仑·波拿巴1805年的一系列战争胜利而建造的，落成时间比大凯旋门更早。
红、白大理石圆柱之间是三个圆拱门，装饰奢华。门顶端的四匹骏马是从意大利圣马可教堂搬来的镀金奔马。原物已于1815年归还给意大利，现在的是复制品。青铜战马旁是镀金的和平与胜利女神。
下面一张是多年前拍的，清晰度较弱，不过正好是正面受光，看得更清楚一点。
小瘦子拿着她买的LV，笑得美滋滋的。
穿过小凯旋门的拱门，面前就是卢浮宫了。
要去参观卢浮宫，还必须穿过马路。
不过我们当天的行程并不准备进卢浮宫，所以在对面这里可以看得更全景一点。
等我们数天之后，从南部返回再度来到巴黎的那天，小瘦子和Soyota就去卢浮宫待了一个下午+一个晚上。而我，因为本来计划参观巴黎歌剧院，却因关门没有看成。但是心心念念一直想进去，所以那一天我跟她俩分别行动，我去了巴黎歌剧院和圣马丁运河这两个以前从未去过的“景点”。这回时间有限，我就没有再入卢浮宫了。因为以前已经去过三四次、每次不少于四五个小时，基本上整个卢浮宫都看遍了，所以也不算遗憾。
在这里想特别推荐一下，去卢浮宫的同学们，一定要买一本《卢浮宫指南》，在博物馆商店有售。
这本书是我见过的编辑、印刷得最好的卢浮宫指南书，内容很详实，翻译得也不错。而且价格不贵，厚厚一本数百页全彩印刷的书，才17.5欧。
从卢浮宫门前的这条大路左转，穿过宫殿下的通路，就离开了卢浮宫广场。
再穿过卢浮宫和杜乐丽花园外围的大街Rue de Rivoli，继续向前一点儿，就到达皇宫Palais Royal了。
首先，千万不要错过皇宫广场上的Palais Royal-Musee du Louvre地铁站入口（M1号线）。
和普通的巴黎地铁入口很不相同，这个具有未来感的设计，出自法国设计师Jean Michel Othoniel。由圆珠子制成，如同巨大的皇冠。
皇宫广场上表演吹泡泡的街头艺人。
皇宫广场另一侧，这里就是进入皇宫内庭院以及花园的入口。
我们在进入口之前，发现了一家模型手伴店。
作为模型控的楼主，忍不住拍了好几张。
还有我最爱的《丁丁历险记》！
楼主是丁丁粉，曾经收过全套《丁丁历险记》的漫画书。
去比利时旅行的时候，还特地跑到布鲁塞尔的动漫博物馆去参观，对于丁丁迷来说，那里绝对不可错过哦！
其实，在看到上面那张皇宫入口的照片时，同学们应该就已经发现，这里似乎正在施工。
没错，内庭院内正在进行某种工程，于是，内庭院中著名的“布伦柱”就看不见了。
先来说说这座“皇宫”吧。
它最早是黎塞留主教的府邸。
阿尔芒·让·迪普莱西·德·黎塞留（Armand Jean du Plessis de Richelieu，1585年9月9日－1642年12月4日），西方外交学之父，被后人称为法国历史上最伟大、最具谋略、也最无情的政治家。
1622年起，他成为枢机主教。1624年，当上了法王路易十三的宰相。黎塞留一生极富于外交政治才干，他的执政方针主要涉及以下两个目标：
其一，对外对抗哈布斯堡王朝。
他是三十年战争（1618-1648）的实际推动者和幕后策划人之一，更狡猾的是，他实行的方针让法国并不直接正面对抗哈布斯堡王朝，而是支持它的敌人。他的这些策略，使法国兴盛并阻止德意志统一，打破哈布斯堡王朝对于法国的战略包围状态。
其二，对内加强法国的中央集权。在他当政期间，法国专制制度得到完全巩固，为后来的“太阳王”路易十四时代的兴盛打下了基础。
总之，这是一个在法国历史上留下极其浓墨重彩一笔的神人。卢浮宫的三大馆中，就有一个馆叫“黎塞留馆”。而法国各大城市，更有数不清的“黎塞留大街”。
1642年黎塞留去世，遗嘱中将这座豪宅赠予国家。后来路易十四曾经在这里住过，所以这座宫殿遂改名叫“皇宫”。
上图以及下图就是皇宫内庭院中的“布伦柱”。这些照片是我十年前住在巴黎的时候拍摄的。
这些黑白相间、高低错落的大理石柱，是1986年由法国现代艺术家丹尼尔·布伦（Daniel Buren）完成的一个装置艺术作品，名为“两个平台”。
在法国传统建筑围成的院子内安装的具有当代艺术风格的布伦柱，曾经引起过法国社会各界反对和喜欢人的激烈争论。如果不是时任法国文化部长的Jack Lang以及当时的密特朗总统力挺，这个计划大概早已夭折了。
布伦以超乎常人想象力，“野蛮”大胆地用百根高矮不一的大理石圆柱“穿破”广场地面，插到地下，象是打开了尘封已久的历史往事，市民还可以进入地下观看。
地面上的柱头，从一人多高，到几十公分高，一排排整齐升降排列，柱面都嵌着黑白相间的条纹，有如音阶，古老的广场仿佛充满了生动跳跃的音符，富有简约的后现代设计感。
如今，争议早就渐渐消失，这里成为市民们又一个很爱来的公共空间。尤其是小朋友们特别喜欢这些“布伦柱”。
皇宫庭院内的喷泉。
这回都被遮挡住了，只能看看老照片怀念一下。可惜了Soyota和小瘦子，这次在皇宫啥也没看到。
皇宫内花园，四周都是带柱子的长廊。这里开了许多精品店和餐厅，不过，这次过去的时候发现很多店铺都关门了，看来法国的零售业这些年也是风光不再。全世界都进入零售行业寒冬啦。
2002年圣诞节时候所拍摄的皇宫内花园。
告别施工中的皇宫，在宫殿外的街道中穿行，不久，我们就找到了薇薇安长廊。
巴黎市内有多个长廊购物街，这种高级精品购物街的形式在18、19世纪的时候一度非常流行。上有玻璃顶棚，不怕刮风下雨，对于贵族女郎们来说真是太合适了。
而这其中，薇薇安长廊 Galerie Vivienne称得上是巴黎最美的长廊购物街。
1823年，当时的众议院议长Marchoux买下了薇薇安街（rue Vivienne）6号、小香榭丽舍街（rue des Petits-Champs）4号以及小佩雷斯通道，用于建成一个时尚购物的长廊。他请来设计师Delannoy完成了这个项目。
建成之后，Vivienne长廊很快就以它的精致、华丽和浪漫的氛围，成为巴黎最美的购物长廊。
两边商店统一为淡黄色墙面，加上木质门窗，非常雅致。
头顶为拱形玻璃天花，地面则用马赛克拼贴镶嵌成精美的图案。
如今，长廊里的商店多为时尚精品店、艺术品商店以及工艺品商店。
还有不少很赞的咖啡馆、小餐厅，非常适合在这里消磨一个下午——逛逛长廊内的店铺，再享用一个19世纪风格的下午茶。
我的攻略当中，原本也是这样计划的。
但是由于之前的游程中玩得比较磨蹭，比预计的时间要晚了。为了能够确保接下来玛德莱娜教堂的参观以及晚上的音乐会，我们就没有喝成下午茶。
可惜的是，后来的经历又表明了，其实我们也没必要那么赶，完全来得及……
长廊有许多十字交叉的通道，可以通往外面的大街。我们就选了其中一条拐向大街。
拐出长廊，走去地铁站。沿路经过可爱的路边咖啡馆。
街角停放着一辆经过装饰的双层大巴车，成为街头一景。
吃完饭，我们重新回到歌剧院广场，沿着另一条从广场放射出去的街道Rue de la Paix（和平街）向南走，下一个目的地，旺多姆广场Place Vendome。
和平街沿路有不少漂亮的商铺，比如这一家，Repetto。
它是芭蕾舞平底鞋（圆头浅口平底鞋）的始祖，关于芭蕾舞平底鞋（BalletFlat），著名时装编辑尼娜·加西亚在她的书《我的100件时尚单品》（这本书有中文版）中曾经写过：
芭蕾平底鞋虽然不像高跟鞋那样拥有瞬间提升气质的魔力，但它依然当之无愧地被列入潮人必备品之选。
它设计简洁，却能传递出非凡的优雅气质。它是极少数能受到时尚界长期喜爱和追捧的平底鞋款。最重要的是，它穿起来实在是太舒服了！从性感尤物碧姬·芭铎到银幕形象纯洁无瑕的奥黛丽·赫本，以及那些气质在两者之间的一众好莱坞女星们，芭蕾平底鞋从来就不缺追捧者。
当人们无法穿高跟鞋时，它是第一个被想到的鞋款。但是在遇到较为隆重的场合时，还是请你把芭蕾平底鞋塞进手袋。因为每个时尚女郎都清楚，当夜幕降临时，就是高跟鞋大展风采的时候了。至于芭蕾平底鞋，自有它们发挥作用的时候。
Repetto（雷佩托）品牌的芭蕾平底鞋是最能传递法式风情的鞋中圣品，当然，其他品牌也有出色的芭蕾平底鞋款可供选择。高端品牌中我推荐Chanel（香奈儿）（鞋头为黑色的款式）或者Lanvin（朗万）；低端的品牌我推荐Gap（盖普）、J.Crew（J.克鲁）等大众品牌，以及深受年轻女士欢迎的Tory Burch（托里·伯奇）和H&M。
虽然备一双黑色的芭蕾平底鞋准没错，但不妨尝试一些更灵动的颜色，买一双亮色的、肉色的或者更大胆颜色的鞋也不错。
在成为知名演员和风靡全球的性感“小野猫”之前，碧姬·芭铎还只是一位训练有素的芭蕾舞者。那时的她已经是Repetto芭蕾平底鞋的忠实喜爱者。
在法国著名导演罗杰·瓦迪姆拍摄于1956年的电影－－《上帝创造女人》中，碧姬·芭铎穿着Repetto品牌创始人－－罗丝·雷佩托女士为她量身设计的芭蕾平底鞋跳了一段曼波舞，而这个场景如今已经成为影坛的经典。当年雷佩托夫人在位于巴黎和平街刚创立不久的小店铺中为碧姬·芭铎制作了该款绯红色的芭蕾平底鞋，据说碧姬当时一眼就爱上了它。
电影首映礼过后，碧姬·芭铎本人和这款鞋迅速蹿红。一年之后，当奥黛丽·赫本穿着她获赠的芭蕾平底鞋出现在电影《甜姐儿》的舞蹈场景中时，芭蕾平底鞋开始走下银幕，进入无数时尚女性的生活当中。如今，半个世纪已经过去，当初赫本和芭铎穿着的款式仍旧极为抢手。
上面文字当中提到的“和平大街上的小店铺”，也就是Repetto的第一家店，正是我们当天路遇的那家。橱窗真是美极了。
可惜没有带偏振镜，所以橱窗照片都反光严重。
Repetto的橱窗，真是女人们的梦想啊。
沿着和平街一直走，很快就能到达旺多姆广场（Place Vendome）。
这个广场因为旺多姆公爵的府邸坐落于此而得名。
我在别的网站写的《足尖丈量法国》帖子中，关于卢瓦河谷的那部分内容，就详细说过旺多姆公爵其人。他是波旁家族的第一位皇帝亨利四世的私生子，亨利四世因为曾经是新教徒首领，与他的王后——著名的玛戈王后婚姻生活很不愉快，所以大多数时候是与他的情人加布里埃尔生活在一起的。旺多姆就是他俩的儿子，出生时当然属于私生子。
不过，在母亲加布里埃尔去世之后，悲伤的亨利四世承认了儿子的身份，并且给予他旺多姆公爵的封号。
我们这次去的时候，整个广场正在进行修整，很多建筑、包括中间的铜柱都被包裹起来了。事实上，这个看起来规规整整、不是很特别的广场，有一个外号——“巴黎的珠宝盒”。广场四周这些看起来一模一样的建筑中，有着众多从19世纪初就已经闻名遐迩的珠宝店、高级时装店。卡地亚、梵克雅宝、迪奥、娇兰等等名店云集。Chaumet的这间店铺，墙上还有一块方形石牌，标明这里的2楼曾经是肖邦的故居。这位波兰钢琴诗人，最后正是在这套公寓里去世的。
（下面这张照片，我拍摄于2002年圣诞节）
广场中央是旺多姆纪念铜柱。不过这次去巴黎的时候，铜柱在维修，一点真容都没露。
施工外墙上面印制了铜柱的历史渊源、建造过程和施工方法。这点还是挺赞的——看不到景点，至少也让你了解一下景点的内容。
旺多姆铜柱，由拿破仑皇帝下令建于1810年，是模仿罗马的图拉真（Trajane）柱修建的。
柱高44米，用法国军队在奥斯特利兹战役中缴获的1250门大炮铸成，上面的螺旋形图案描绘着拿破仑征战的诸多场面，顶上立着拿破仑·波拿巴的铜像。
下面这张照片是我当年在巴黎的时候所拍摄的。
拿破仑时代，法国军队的阅兵式就是在旺多姆广场进行的，士兵们排着整齐的方队从高高早上的柱顶上的皇帝脚下走过，四周的建筑窗户后面，都是围观的贵族与群众。这个场景，在巴黎的卡拉瓦雷博物馆里有模型进行了还原——卡纳瓦雷博物馆可以说是巴黎历史博物馆，对最近300年左右的巴黎历史有着非常详尽的介绍。
关于这个铜柱，还有一个十分有趣的点。那就是柱顶上的拿破仑像做得和真人差不多大小，因为高，所以格外显得迷你，甚至看不太清楚。这与其他广场上面国王们的骑马雕像总是显得特别大、特别威风凛凛完全不同。
多年前我看过一篇文章介绍谈到这个雕像为什么这么“低调”，可惜时间太久，楼主已经忘记了。有知道的同学们，请不吝赐教。
广场不大，又在整修，所以我们就匆匆掠过，继续沿着大街向前。
回头再望一眼旺多姆广场。
顺着和平大街继续往南，很快我们就将到达杜乐丽花园。这一段的大街，两边房屋地下都有骑楼走廊，不怕晒不怕雨，想必是老巴黎人逛街的好去处。看吧，拿着新买的包包得瑟的楼主。
这里也有一家Laduree，我就拍了拍橱窗。
长廊的地板很漂亮，每家店门口的花纹图案各不相同。很多都代表了这家店的特色，或者标明了店名。
大街尽头就是杜乐丽花园，这一带，我称为“卢浮宫-皇宫”区域。
卢浮宫跟前的这一片花园，曾经是美第奇王后的私产，我猜这个美第奇王后并非亨利二世的凯瑟琳·美第奇王后。而应该是波旁王朝的亨利四世在与玛戈王后离婚之后，续娶的玛丽·美第奇王后。
毕竟，在亨利四世之前，瓦卢瓦王朝的国王们主要是在卢瓦河谷的城堡那里活动的，包括上朝办公也主要是在那里。
而亨利四世说过一句话：“巴黎更适合祈祷。”就这样，帝国的权力中心再度回到了巴黎。
杜乐丽花园的西端是协和广场，东端则是卢浮宫。
我们就向着卢浮宫方向走去。
当年，这个花园里面是建有杜乐丽皇宫的，国王王后们一度把这里当作帝后寝宫。自打路易十四造好了凡尔赛宫之后，法国皇室就搬到那里去住了。不过，法国大革命开端之后，路易十六又被迫搬回了杜乐丽宫。
再后来，革命越发激烈，杜乐丽宫被攻陷，国王王后直接入了狱。直到1871年巴黎公社短暂统治巴黎期间，干脆一把火烧掉了杜乐丽皇宫。
从此，这里就只剩下一个花园了。
从杜乐丽花园看向卢浮宫。
花园中间有个椭圆形喷水池。
这里是巴黎市民晒太阳的好去处。也是游客们暂时歇脚的最佳地点。
我感觉十年来，杜乐丽花园中布置的雕塑，似乎是有些变化的。
比如2002年圣诞节我在这里拍下的照片，如下。图中的这个雕塑，似乎没有了。
如今最显著的雕塑是下面这个。
继续向前走，很快就要到达卢浮宫了。
这一带十分开阔，有养鸽人向游客售卖鸽食，还可以为他们拍照。
大人小孩都玩得很开心。
凯旋门本来是罗马帝国的“发明”，如今的欧洲大陆，尤其是今天的意大利、法国、西班牙境内，依然处处可见罗马时期的遗迹，比如说法国境内的竞技场就不止一两个。
而凯旋门也是如此，很多法国大城市都能看到各种规模的凯旋门，通常都矗立在城市最中心的位置。
巴黎除了那座最大、最出名的凯旋门之外，卢浮宫前面这座小凯旋门也很值得一看。
它是庆祝拿破仑·波拿巴1805年的一系列战争胜利而建造的，落成时间比大凯旋门更早。
红、白大理石圆柱之间是三个圆拱门，装饰奢华。门顶端的四匹骏马是从意大利圣马可教堂搬来的镀金奔马。原物已于1815年归还给意大利，现在的是复制品。青铜战马旁是镀金的和平与胜利女神。
下面一张是多年前拍的，清晰度较弱，不过正好是正面受光，看得更清楚一点。
小瘦子拿着她买的LV，笑得美滋滋的。
穿过小凯旋门的拱门，面前就是卢浮宫了。
要去参观卢浮宫，还必须穿过马路。
不过我们当天的行程并不准备进卢浮宫，所以在对面这里可以看得更全景一点。
等我们数天之后，从南部返回再度来到巴黎的那天，小瘦子和Soyota就去卢浮宫待了一个下午+一个晚上。而我，因为本来计划参观巴黎歌剧院，却因关门没有看成。但是心心念念一直想进去，所以那一天我跟她俩分别行动，我去了巴黎歌剧院和圣马丁运河这两个以前从未去过的“景点”。这回时间有限，我就没有再入卢浮宫了。因为以前已经去过三四次、每次不少于四五个小时，基本上整个卢浮宫都看遍了，所以也不算遗憾。
在这里想特别推荐一下，去卢浮宫的同学们，一定要买一本《卢浮宫指南》，在博物馆商店有售。
这本书是我见过的编辑、印刷得最好的卢浮宫指南书，内容很详实，翻译得也不错。而且价格不贵，厚厚一本数百页全彩印刷的书，才17.5欧。
从卢浮宫门前的这条大路左转，穿过宫殿下的通路，就离开了卢浮宫广场。
再穿过卢浮宫和杜乐丽花园外围的大街Rue de Rivoli，继续向前一点儿，就到达皇宫Palais Royal了。
首先，千万不要错过皇宫广场上的Palais Royal-Musee du Louvre地铁站入口（M1号线）。
和普通的巴黎地铁入口很不相同，这个具有未来感的设计，出自法国设计师Jean Michel Othoniel。由圆珠子制成，如同巨大的皇冠。
皇宫广场上表演吹泡泡的街头艺人。
皇宫广场另一侧，这里就是进入皇宫内庭院以及花园的入口。
我们在进入口之前，发现了一家模型手伴店。
作为模型控的楼主，忍不住拍了好几张。
还有我最爱的《丁丁历险记》！
楼主是丁丁粉，曾经收过全套《丁丁历险记》的漫画书。
去比利时旅行的时候，还特地跑到布鲁塞尔的动漫博物馆去参观，对于丁丁迷来说，那里绝对不可错过哦！
其实，在看到上面那张皇宫入口的照片时，同学们应该就已经发现，这里似乎正在施工。
没错，内庭院内正在进行某种工程，于是，内庭院中著名的“布伦柱”就看不见了。
先来说说这座“皇宫”吧。
它最早是黎塞留主教的府邸。
阿尔芒·让·迪普莱西·德·黎塞留（Armand Jean du Plessis de Richelieu，1585年9月9日－1642年12月4日），西方外交学之父，被后人称为法国历史上最伟大、最具谋略、也最无情的政治家。
1622年起，他成为枢机主教。1624年，当上了法王路易十三的宰相。黎塞留一生极富于外交政治才干，他的执政方针主要涉及以下两个目标：
其一，对外对抗哈布斯堡王朝。
他是三十年战争（1618-1648）的实际推动者和幕后策划人之一，更狡猾的是，他实行的方针让法国并不直接正面对抗哈布斯堡王朝，而是支持它的敌人。他的这些策略，使法国兴盛并阻止德意志统一，打破哈布斯堡王朝对于法国的战略包围状态。
其二，对内加强法国的中央集权。在他当政期间，法国专制制度得到完全巩固，为后来的“太阳王”路易十四时代的兴盛打下了基础。
总之，这是一个在法国历史上留下极其浓墨重彩一笔的神人。卢浮宫的三大馆中，就有一个馆叫“黎塞留馆”。而法国各大城市，更有数不清的“黎塞留大街”。
1642年黎塞留去世，遗嘱中将这座豪宅赠予国家。后来路易十四曾经在这里住过，所以这座宫殿遂改名叫“皇宫”。
上图以及下图就是皇宫内庭院中的“布伦柱”。这些照片是我十年前住在巴黎的时候拍摄的。
这些黑白相间、高低错落的大理石柱，是1986年由法国现代艺术家丹尼尔·布伦（Daniel Buren）完成的一个装置艺术作品，名为“两个平台”。
在法国传统建筑围成的院子内安装的具有当代艺术风格的布伦柱，曾经引起过法国社会各界反对和喜欢人的激烈争论。如果不是时任法国文化部长的Jack Lang以及当时的密特朗总统力挺，这个计划大概早已夭折了。
布伦以超乎常人想象力，“野蛮”大胆地用百根高矮不一的大理石圆柱“穿破”广场地面，插到地下，象是打开了尘封已久的历史往事，市民还可以进入地下观看。
地面上的柱头，从一人多高，到几十公分高，一排排整齐升降排列，柱面都嵌着黑白相间的条纹，有如音阶，古老的广场仿佛充满了生动跳跃的音符，富有简约的后现代设计感。
如今，争议早就渐渐消失，这里成为市民们又一个很爱来的公共空间。尤其是小朋友们特别喜欢这些“布伦柱”。
皇宫庭院内的喷泉。
这回都被遮挡住了，只能看看老照片怀念一下。可惜了Soyota和小瘦子，这次在皇宫啥也没看到。
皇宫内花园，四周都是带柱子的长廊。这里开了许多精品店和餐厅，不过，这次过去的时候发现很多店铺都关门了，看来法国的零售业这些年也是风光不再。全世界都进入零售行业寒冬啦。
2002年圣诞节时候所拍摄的皇宫内花园。
告别施工中的皇宫，在宫殿外的街道中穿行，不久，我们就找到了薇薇安长廊。
巴黎市内有多个长廊购物街，这种高级精品购物街的形式在18、19世纪的时候一度非常流行。上有玻璃顶棚，不怕刮风下雨，对于贵族女郎们来说真是太合适了。
而这其中，薇薇安长廊 Galerie Vivienne称得上是巴黎最美的长廊购物街。
1823年，当时的众议院议长Marchoux买下了薇薇安街（rue Vivienne）6号、小香榭丽舍街（rue des Petits-Champs）4号以及小佩雷斯通道，用于建成一个时尚购物的长廊。他请来设计师Delannoy完成了这个项目。
建成之后，Vivienne长廊很快就以它的精致、华丽和浪漫的氛围，成为巴黎最美的购物长廊。
两边商店统一为淡黄色墙面，加上木质门窗，非常雅致。
头顶为拱形玻璃天花，地面则用马赛克拼贴镶嵌成精美的图案。
如今，长廊里的商店多为时尚精品店、艺术品商店以及工艺品商店。
还有不少很赞的咖啡馆、小餐厅，非常适合在这里消磨一个下午——逛逛长廊内的店铺，再享用一个19世纪风格的下午茶。
我的攻略当中，原本也是这样计划的。
但是由于之前的游程中玩得比较磨蹭，比预计的时间要晚了。为了能够确保接下来玛德莱娜教堂的参观以及晚上的音乐会，我们就没有喝成下午茶。
可惜的是，后来的经历又表明了，其实我们也没必要那么赶，完全来得及……
长廊有许多十字交叉的通道，可以通往外面的大街。我们就选了其中一条拐向大街。
拐出长廊，走去地铁站。沿路经过可爱的路边咖啡馆。
街角停放着一辆经过装饰的双层大巴车，成为街头一景。
第四章 在玛德琳大教堂，听一场音乐会
不说巴黎，即便在整个欧洲，像玛德莱娜（Madeleine）教堂这样形制的天主教堂都极为罕见。这得从下令建造它的路易十五说起。
1744年，路易十五登基不久就生了一场重病。
他还没有享受够人生，当然不愿意就这么死去。于是就向圣女日内维耶夫祷告许愿，说如果我的病好了，一定建一座圣日内维耶夫教堂。
这位圣女日内维耶夫是公元5世纪时候的巴黎女英雄。在巴黎被匈牙利人侵犯时，许多男人都逃走了，她却挺身而出，动员同胞们团结起来抗敌，在她的带领下终于击退了入侵者。从此，日内维耶夫就被认为是巴黎的保护神，并被天主教封为圣女。
路易十五的祷告大约打动了圣女，他最终还是战胜了病魔活了过来。
愿望达成自然要还愿，于是1758年圣日内维耶夫教堂开始动工。教堂虽然顺利完工，不过圣女并没有领这个情。路易十五着实不是个称职的国王，他的父亲路易十四虽然穷奢极侈，但好歹十分勤政，治理之下的法国看上去也颇为兴盛。路易十五却不问朝政，不问财政，不管赤字，只管花天酒地挥金如土，结果就如他生前所说的那样：“我死后哪怕洪水滔天。”一语成箴，他死后十多年法国大革命就爆发，圣日内维耶夫教堂也在大革命中被改成先贤祠。
不过我们今天要参观的却并不是先贤祠，而是与它几乎同时期开始建造，在建筑风格上也相当近似的玛德莱娜大教堂。
这座教堂比圣日内维耶夫教堂要晚开工数年，但完工时间却迟了许久。一直到拿破仑一世上台之后，为了夸耀法国陆军的荣耀，加紧施工，才于1824年将玛德莱娜教堂竣工。
正面的三角顶壁处，刻有《最后审判》的图像。
与先贤祠类似的是，这也是一座新古典主义建筑，它简直就是古希腊建筑的翻版。
52根高达20米的科林斯柱矗立在台阶上，柱上的山花内镌刻着浮雕。人们今天到希腊去其实看不到完整的古希腊建筑，那里只余下废墟，而在巴黎，在玛德莱娜，却能看到完整版的古希腊建筑。
（下图为10年前所拍）
站在这庄重的教堂正面，人们能够真切地感受到“高贵的淳朴和沉静的伟大”。这就是新古典主义的贡献。
与哥特式教堂四周围绕着眼花缭乱的彩绘玻璃窗不同，这座新古典主义希腊式建筑充满庄严、肃穆的气氛，教堂唯一的光线来源是来自3个小圆顶的自然采光，让内部精致、镀金的细腻装饰在灰蒙中更添美感。
靠近祭坛处，两边各有一个古希腊神龛式的“小礼拜堂”，与哥特式教堂的礼拜堂完全不同哦，看上去更有神圣感。
教堂中的烛光闪烁。
华美的主教楼梯。
拿破仑时期的玛德莱娜大教堂本来是一座为了纪念拿破仑大军事迹的神殿。
波旁王朝复辟后，路易十八正式将这座建筑认定为教堂，并且将它献给被送上断头台的哥哥路易十六——路易十六和玛丽王后就是在玛德莱娜旁边的协和广场上被砍了头的。
祭坛处的玛利亚升天像，是整个教堂的视觉焦点。
拉近一点来看。
穹顶上还绘有天顶画。
我没有查到这幅天顶画的资料，但是从画面的题材以及人物的装束来看，似乎主角是拿破仑。它应该绘制于拿破仑建造教堂的时期，大约是为了彰显拿破仑大军的伟大战绩。
参观完毕，我先在教堂入口处买了3张晚上的音乐会门票。
到玛德莱娜听一场音乐会，也是在穷游上看到一位网友的帖子而定下的游程。那位网友曾说道：“在玛德莱娜听完音乐会，最大的后遗症就是——以后对在音乐厅和剧院演出的节目，你可能就不会感兴趣了。”
真有这么厉害？我上了相关网站查询了演出日程，9月29日刚好在玛德莱娜有演出（不是每天晚上在这里都有演出的），重点曲目还是我很喜欢的维瓦尔第的《四季》，于是我们就这么愉快地决定了。
演出8点多钟开始，教堂在6点半开始清场，将游客们都请出去了。
我们站在教堂门口的大台阶上，远眺了一下协和广场上的方尖碑。
三个人分头行动去逛了逛街，吃了点东西，然后7点45回到教堂门口集合。
排在最前头，一开始检票，我们就立马进去，如果可能的话，记得选择第一排座位哦！
我们当天的演出曲目有：
Les Quatre Saisons de Vivaldi 《四季》维瓦尔第
Ave Maria de Schubert et Gounod 《万福玛利亚》舒伯特&查尔斯•古诺（法国作曲家）
La Chanson de Solveig 《索尔维格之歌》，挪威作曲家格里格为易卜生的诗剧《培尔•金特》所作的配乐。
Le Canon de Pachelbel - Adagio d'Albinoni 《卡农》by Pachelbel，Albinoni柔板
La méditation de Thaïs 《冥想的泰国人》
演出阵容为：
Orchestre Les Violons de France 法国小提琴管弦乐队
Frédéric Moreau, Violon solo. 小提琴独奏Frederic Moreau
Cécile Besnard, soprano. 女高音 Cecile Besnard
开场演出时《万福玛丽亚》，女高音Cecile非常有气质，唱得也很优美。
重点曲目是《四季》组曲，维瓦尔第的名作。
独奏Frederic Moreau极帅、极有气质、身材超好，光是看他风度翩翩拿着小提琴站在那里，就能迷倒全场女士。而演奏技巧更是出神入化，让人听得如痴如醉，将近两个小时的演出好像瞬间就过去了。
我们当晚运气不错，演完之后还加演了一曲。因为当天正好是其中一位小提琴手的生日，《生日快乐》歌响起（这不算加演曲目哈），全场合唱鼓掌，让这个完美的音乐之夜，在这样欢乐的氛围中落幕。
---------严肃的攻略时间-----------
玛德莱娜教堂音乐会
票价：30欧
查询：http://www.ampconcerts.com/concerts/index.php
请务必在旅行前就上网查询好，确保你们去的当晚在玛德莱娜有演出。
第五章 西岱，巴黎之源
去过卢浮宫的人，应该都曾注意过这样一幅巨型油画。画面上，身穿皇帝华服的男人从教皇的手中夺过皇冠，正欲戴在自己头上。他的身边，皇后谦恭跪伏，臣民们肃穆缄默……这就是法国画家大卫那幅著名的《拿破仑加冕》。
大卫同学热爱宏大的历史题材，他的画尺寸也总是特别大，笔触华美，精雕细琢，足以让人在他的画作面前肃然而起景仰之情。《拿破仑加冕》所述的历史事件，时间，1804年；地点，巴黎圣母院。
观赏者们大约都被画面中那位个头虽小却格外引人注目的男人所吸引，有多少人注意过背景中的巴黎圣母院？在这位伟大皇帝的加冕仪式上，曾经璀璨辉煌，被雨果形容为“一首石头交织而成的交响乐”的这座教堂，在经过法国大革命的洗劫、焚烧之后，已经破旧不堪，需要用布幕和毯子遮蔽损毁之处，如同迟暮美人刚遭遇劫匪，格外的狼狈。
1831年，雨果在他的传世之作《巴黎圣母院》中写道：“在这座堪称‘教堂之后’的神殿表面上，你总可以在皱纹的旁边发现疮疤。时间是盲目的，而人是愚蠢的。”书出版之后，引起极大的反响。无数巴黎人捐款捐物，甚至自发加入重建运动，而巴黎圣母院，终于因此获得挽救。
巴黎人对这座教堂的特殊感情，简直是理所当然的。它是天主教巴黎教区的主教教堂，它的前身自4世纪就已经矗立在这里，它存放着耶稣荆棘头冠、圣钉和十字架碎片……这些都是人们爱它的原因，而归根结底，因为它就在西岱岛的中心。
西岱，La Cite，塞纳河上的一座小岛，巴黎的心脏，也是这座伟大城市的起源。早在公元前3世纪，西哥特人的祖先——巴黎希人就在岛上定居生活。这里水源充足、土壤丰沛，整座岛被塞纳河包围，形成了天然的防卫屏障。随着时间流逝，居住者越来越多，逐渐形成城镇，并且以这座小岛为中心，一圈一圈地向外扩展建设，形成城镇。这就是巴黎。
卢瓦河谷的城堡，一度是法兰西王权的中心。文艺复兴时期的君王弗朗索瓦一世就常年居住在那里，在香波堡和布洛瓦皇家城堡里上朝，闲暇时到附近的森林里打打猎。可当他与王后走到生命的尽头，他们的归宿，始终是在巴黎。
Paris，罗马人取的这个名字，简洁，优雅，读起来又仿佛有种娇嗔妖娆的气息。尽管诺曼底有世界八大奇观之一的圣米歇尔山，南部有最精巧可爱的艺术小镇，西部绵长的海岸线上风光绝美，但这个国家最华丽、尊贵、精美的一切，都献给了巴黎，献给了西岱岛。
9月的最后一天，我们被巴黎圣母院的玫瑰窗迷得神魂颠倒，然后又沐浴在圣礼拜堂宝石般绚烂的光芒之下，沿着塞纳河走去古老的新桥，怀想着记忆中《新桥恋人》的片段画面，打从囚禁过“绝代艳后”玛丽·安诺瓦奈特王后与罗伯斯庇尔的古监狱前经过，最后站在初秋明媚的艳阳下，挤在一块儿请一对偶遇邂逅的中国情侣为我们拍下合影。
快门按下的那瞬间，我听到自圣母院传来的钟声，当然，这并不是卡西莫多所敲响的。但或许我还能在某一个圣诞节再来巴黎，那时相信可以听到钟楼南塔的大钟响起——17世纪南塔的大钟重铸时，巴黎女人们纷纷将自己珍藏的金银珠宝投入烧融。“所以，这口钟的升F调特别纯正呢！”我当年的巴黎闺蜜曾经笑眯眯地这样说道。
把一件宗教事件也变得如此香艳浪漫，这种事情当然只有在巴黎才会发生！
-------------图文开始的分隔线----------------
9月30日
当天路线：路线：花市—巴黎圣母院—新桥（古监狱）—礼拜堂—巴黎市政厅—蓬皮杜—（卡纳瓦雷博物馆）—孚日广场—雨果故居—玛黑区
清晨起床，继续在“自家”做早餐。吃撑了之后心满意足地开始一天的游览。
从地铁4号线Cite站出来，就是西岱岛花市。
西岱岛花市的历史可以追溯到1808年，是巴黎最古老、最大的花市之一。花市规模不大，但品种繁多，颜色鲜艳。
地址：Place Louis Lepine 75004（地铁Cite站出来即到）
时间：8:00-19:00（周一休息，鸟市只在周日开）
我们是9点多到达的，但是花市刚刚开张，大部分铺子都还没有开市，所以也就没有多逛。
Soyota与未来小瘦子，背景的建筑是司法大厦（Palais de Justice）
走在西岱岛上，我们的第一个目的地就是巴黎圣母院。
巴黎圣母院
清晨的时候，巴黎圣母院的正面是逆光，照片效果不怎么好。
我翻出了2004年圣诞节的时候，我所拍下的这张。
教堂门口的广场上，照例有小学生席地而坐，先听老师讲解巴黎圣母院的故事和历史。
罗马帝国时代，巴黎圣母院的前身曾经是一座丘比特神殿，4世纪时成为教堂。到了6世纪，建成了长方形巴西利卡式教堂，它有12块基石取自最初罗马神殿的遗址。
到了12世纪，原来的长方形教堂已经破败不堪，而哥特式建筑的黄金时期即将到来。于是，1160年成为巴黎主教的叙利（Maurice de Sully，记得吧？卢浮宫的三大馆里可是还有一个叙利馆的哦）决定在这里建造一座足以和圣丹尼大教堂媲美的宏伟教堂。
1163年，教皇亚历山大三世亲自来到西岱岛，为巴黎圣母院奠基，开启了这座法国哥特式建筑代表作的工程。
从上图可以看到，早晨的时候太阳还未高高升起，教堂内光线比较暗淡。彩绘玻璃窗们也还没有被阳光照入，所以颇有些失色。
中午到下午的时间来到教堂内部，是更加合适的时间段。下面这2张还是2004年圣诞节时候拍的。
巴黎圣母院称得上是世界上知名度最高的大教堂之一，不过它却实在称得上命运多舛。
17-18世纪的时候，哥特式建筑风格已经不再流行，教堂经过漫长的时间之后，有所损毁的那些部位都未能得到及时修复。
路易十四执政时期，教堂正殿的屏饰局部毁损，13世纪的彩色玻璃被镶嵌着蓝边和金边的透明玻璃取代，圣坛隔板和墓碑全部消失（如今有一小块圣坛隔板收藏于卢浮宫里。）
到了法国大革命时期，教堂显然是“腐朽文化的代表”，于是被洗劫一空。革命人士将宝物室烧毁，而且误以为西面入口大门处的28尊犹太王雕塑是法国历代君王的代表，结果把它们也都一一砸了。不过，其中21尊头像还是奇迹般保留下来，如今除了大卫王头像在纽约现代美术馆之外，其他都收藏在克吕尼中世纪博物馆（中世纪博物馆也是我的最爱之一！）。我们今天看到的，是当年这些雕像的复制品啦。
圣母院中众多的雕像，也很有看头。
圣女贞德像在天主教堂还是很常见的。
巴黎圣母院中相当标志性的一座雕像——14世纪的圣母圣婴雕像，被称为“巴黎圣母”（Notre-Dame de Paris）
雕像下面的蜡烛，上面印有圣母圣婴像。
这也是巴黎圣母院的一大特色——在相关的“景点”处，旁边点的蜡烛上面就印有该“景点”的模样。
虔诚的祷告者。
专注的参观者。
圣母院北面的玫瑰窗，是整座教堂最美的一面玫瑰窗（西面、南面也都有）。
直径21米，几乎完全保存了13世纪的玻璃，刻画着围绕在圣母身边的圣经人物。
而圣礼拜堂里则保存了圣母院最重要的宝物——耶稣荆棘冠（Crown of Thorns）、圣钉（Holy Nail）以及十字架碎片（True Cross）。
这些宝物是圣路易（也就是我前面在圣丹尼教堂那部分里曾经写过的路易九世）于1239年向君士坦丁堡国王波端二世（Baldwin II）购得的。
耶稣荆棘冠的真伪并未得到梵蒂冈的确认，不过还是很昂贵啦！
圣母院中的多个小礼拜堂，也都拥有极为灿烂的彩绘玻璃窗，放置有圣徒雕像，既庄严又很有仪式感。
在这样的环境中，真的很容易让人产生仰望神圣的感觉。对信徒们来说，大约真的可以感受到上帝的光辉。
即便我这种无神论者、泛神论者，置身于巴黎圣母院，也不由感慨。
侧殿的一处位置，展出了巴黎圣母院的模型。
还原度极高，从玫瑰窗到围栏，连外部的每一座雕像都做了出来。
西面大门入口处。
在这里可以看到，左数第三位，是一个捧着头的圣徒，他就是我前面说过的圣丹尼——记住哦，只要在教堂看到这样一位拿着自己头的人像，那就是基督教在巴黎的最初传教者、殉道者圣丹尼。
教堂大门口处的实景是这样的，可以看到更清楚的圣丹尼像。
圣母院的模型，就连教堂尖塔上的雕像，也都十分逼真地表现出来了。
旁边，还有模型模拟了圣母院建造时的施工场景。
更通过了图文并茂的形式，介绍巴黎圣母院在各个历史时期的情形。真的很涨姿势！
再来看看圣母院内其他一些作品。
可以说，在欧洲，漫长的中世纪时期，艺术就是为宗教所服务的。几乎所有的艺术作品（特别是绘画、雕塑）所能够表现题材，也就是宗教人物和圣经故事，其表现形式也比较刻板。
当然，华丽程度还是很高的，而且经常还用了珍贵的金箔什么的。
物极必反，当人性被压抑过久之后必然会得到释放和爆发。所以16世纪迎来了文艺复兴的春天，重新关注以人为本，而不再是一切以上帝为本。艺术也不再刻板、呆滞，达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔们用他们充满感染力的笔触与雕刻刀，感动了所有人。
希望以后如果有机会写意大利的话，再来好好跟大家讨论文艺复兴。
说回巴黎圣母院的作品。再来看看祭坛这里，中心区域就是尼古拉斯·库斯杜（Nicholas Coustou）所做的《圣母哀子像》，他是一位17-18世纪的法国雕塑大师。这边因为拦住了，不能再靠近，所以无法拍出非常细部的照片，不过整座雕塑还是很有感染力哒。
至此，巴黎圣母院内部的参观就结束啦。
这次时间有限，我们就没有登上钟楼。十多年前我刚到巴黎的时候，曾经登上过，也见识过著名的怪兽雕塑。当时还只有一个第一代数码相机，才200万像素，照片效果不大好。
出了教堂，我们三个美滋滋地拍了一段美拍，导演就是未来小瘦子。咱们仨分工明确——我和Soyota负责拍照，小瘦子则通过摄像机以及手机美拍APP，来完成视频。
下面这张是Soyota用她那个大广角拍的，绝对的小脸大长腿啊！
----------严肃的攻略时间---------
巴黎圣母院Notre Dame
建于1163-1320年间。这里是上演恢复圣女贞德名誉的裁判、亨利四世和玛戈王后的婚礼以及拿破仑一世加冕仪式等事件的舞台。正面雕刻有圣经故事，其中28座雕像《诸王走廊》栩栩如生。内部玫瑰窗值得看。
开放时间：8:00-18::45 免费开放
钟楼：10:00-18:30，8欧元
地下礼拜堂：免费参观
宝物殿：9:00-18:00，3欧元（可用Musee Pass）
圣礼拜堂
看完巴黎圣母院，继续在西岱岛游逛，我们的下一个目的地是圣礼拜堂。
圣礼拜堂被称为镶嵌在巴黎心脏上的一颗宝石，是哥特式建筑风格的绝佳展示，也是彩色玻璃这一形式的最杰出代表作。
之前我就说过，圣路易（路易九世）可以说，是巴黎的重要缔造者，可以说，巴黎是在他的手上形成了兼容并蓄的风格，称为文化、艺术、建筑的宝库。
而圣礼拜堂就是圣路易下令建造的，只花了6年时间（1242-1248年）就完成了这座空灵脱俗的教堂。
建造这座漂亮教堂的初衷，是圣路易为了安置他从君士坦丁堡买来的耶稣荆棘冠等天主教宝物。
在说到圣路易的生平时，我曾经跟同学们说过，路易九世在母亲的影响下，是一个极为虔诚的教徒，他一生的重大政绩也都与宗教有关，因此他在死后27年就被天主教封为圣人。
购买耶稣荆棘冠，不仅仅因为他的虔诚，也是为了巩固他的王位。路易九世父亲早逝，他登上王位的时候年仅12岁。因此拥有宝贵的圣物，对于他来说，有一种赋予自己“真命天子”的象征意义。
所以，尽管耶稣荆棘冠的真伪并未获得梵蒂冈的确认，尽管它极为昂贵，身价比建造圣礼拜堂的费用还要高出3倍，路易九世还是毅然决然地花出了这笔钱。
圣物运到法国之后，就一直存放在圣礼拜堂的一个大圣物箱中。后来在法国大革命期间，圣礼拜堂与巴黎圣母院一样，都遭到了破坏，圣物箱也丢失了，不过所幸这些圣物倒是保存了下来。如今，耶稣荆棘冠保存在巴黎圣母院内了。
买好票，开始参观！
圣礼拜堂分上下两层。
下层为宫廷随从以及仆人、平民所用。
由于楼下礼拜堂是楼上礼拜堂的支撑，因此层高相对比较低，窗户也比较小，光线相对来说比较暗。
天花板上也完全是拱肋结构，增加其支撑力。
下层礼拜堂的地面上，其实有着14、15世纪的墓碑——早期的时候，君主、主教、王子、贵族们落葬在教堂的时候，就是直接掀开某块地板，挖个洞，将人埋进去之后填平，然后在相应位置上面用一块墓碑取代原来的石头地板。
不过这些数百年前的墓碑，已经被每年上百万的游客都被磨平了。反正我是没有发现脚底下的地板上还刻着字。
除此之外，下层礼拜堂其实也有蛮多细节值得看的。
整个礼拜堂内饰呈现出相当活泼、鲜明的蓝/红色调，这是出自19世纪时候的重整，用的是仿中古色彩。
深蓝底色上密密麻麻的金色百合花图案，代表了波旁王朝。
这一处好像是13世纪修建圣礼拜堂时候就绘制出的壁画，是圣礼拜堂现存的装饰中最古老的。
我是在参观时听一位法国专家介绍的，她带了一位貌似是重要嘉宾的人士前来参观，特地将人带到此处进行欣赏。
重头戏在二楼，从楼梯间一出来，眼前的景象便令人叹为观止。
一侧的部分彩色玻璃窗和后面的玫瑰窗正在整修，所以被遮蔽了起来。
这些15米高的彩色玻璃窗是巴黎最古老的玻璃窗，其中有2/3就出自圣礼拜堂建造的13世纪，描绘了1100多个圣经中的画面。出了祭坛后的三面窗户之外，其他彩绘玻璃窗都是在描述旧约故事。
中世纪的宗教领袖，都肩负着宗教教育的责任。
而当时的人们绝大多数都是文盲，根本不识字，当然也就完全看不懂圣经。为了让这些不识字的民众了解圣经的故事，教堂就通过彩绘玻璃窗以及雕塑作品，来传达宗教知识，它们扮演了教育的功能。
12-13世纪是彩绘玻璃的黄金年代。不过远在古老的年代，彩绘玻璃就已经被使用在建筑上了。
比如古罗马浴场就用了透明玻璃，而罗马人也是制造彩色玻璃花瓶以及杯子、器皿的专家。
哥特式建筑发展出镂空屋顶的建筑技术，墙壁不再是支撑建筑的直挺挺的模样，因此哥特式建筑可以在墙柱之间开辟空间，在其中镶嵌彩色玻璃。
其实仔细看就会发现，圣礼拜堂的这些彩绘玻璃，并不只是一种形式，其形状有好几种，非常丰富。
透气的窗户上面，也有彩绘玻璃。
整个圣礼拜堂被笼罩在七彩的光影之中，极为绚烂。
法国大革命期间，从1802-1837年的35年间，圣礼拜堂被当作储存资料的仓库使用。每扇玻璃窗的下面4.5米都被取下来，沿着墙面堆放着高达7.5米的文件柜。
直到大革命结束，后来这部分玻璃窗才按照原来的模样重新制作安装上去。
在两次世界大战中，圣母院和圣礼拜堂的所有彩绘玻璃都被卸下来，运到安全的地方保存收藏。
圣礼拜堂内的雕像主要是12使徒，分别置于12根墙柱上。
后部的玫瑰窗，我们这次去的时候正好在整修，就看不到啦。只有遮蔽的板上绘制出了玫瑰窗的图案。
它是1485年完成的，比其他玻璃窗晚200年，因此风格上不大一致。描绘的是启示录的故事。
正门和楼梯间的上部，都绘有壁画。
二楼正门处是国王、贵族们进入的地方。
这儿的浮雕都说了圣经故事，蛮有意思的。
比如下图是诺亚方舟。
这个则是伊甸园中，亚当夏娃偷吃禁果。
圣礼拜堂的部分外墙也在进行整修——欧洲的这些重要景点都是如此，轮流地、不间断地有整修工程。
比如我上次去意大利的时候，米兰大教堂整个被包了起来，外墙正在清洁，于是我们只能爬上大教堂，才能看到上面精美的雕塑与装饰。
不过法国人通常都会在被包住的建筑外面的施工隔离板上，用图文并茂的形式来介绍一些相关知识，这点还是很到位哒。
比如说圣礼拜堂这里，就介绍了现代的技术人员是如何修复破损的彩绘玻璃的。
-----------严肃的攻略时间----------
圣礼拜堂Eglise Ste.Chapelle
1248年路易九世下令建造，为了收纳圣人遗物。下层给平民使用，上层为王室和特权阶层用。2楼礼拜堂里，13世纪制作的巴黎最古老的的彩绘玻璃，总面积达到600平米，工艺巅峰之作。
开放时间：9:30-18:00
门票：8.5欧元。（与古监狱联票12欧）可使用Musee Pass。