关于那个大家并不熟悉的松山：
关于这次旅行的目的地，有着“天下厨房”美誉的自是不必多提，而松山却似乎很少被提及。
说到松山，要先从日本的地理说起，岛国日本实际上是由四个最大的岛屿组成，分别是本州、北海道、九州、四国。本州，指的是国都所在地，也是日本最大的岛，东京、大阪、京都这些大城市都在本岛之上；北海道，道是日本古代对一片区域的称呼，因其是日本最北的一个道，故而称之为北海道；九州，州是古代的行政区划单位，指的是旧时在这个岛上有九个州，如今比较出名的旅游圣地有北九州、福冈、长崎、熊本、鹿儿岛等；四国，亦是旧称，在这个岛上有四个县，松山正是位于四国岛上的爱媛县，是全县乃至整个四国最大最繁华的城市。
松山有两个文化符号，一个是“少爷”，印于千元大钞上的文学大家夏目漱石的中篇小说《少爷》正是以松山城为背景而创作；另一个是道后温泉，这座有着3000多年历史的温泉，不仅是小说中少爷所称道且日日必泡的温泉，更是宫崎骏的经典动画《千与千寻》中“油屋”的原型。
因此，出发之前我特地做了两项功课，一是读完了《少爷》（又译为《哥儿》）这本小说，二是又重温了一遍《千与千寻》这部动画片，让这座城市看起来不再那么遥远。
预热照片来一波：
《千与千寻》中汤婆婆油屋的原型——道后温泉
道后温泉的日与夜
蓝天大厦上欣赏大阪夜景
在吃吃喝喝
行程规划：
行前准备：
这一次因为是媒体邀约，所以往返航班和酒店都不是自己选择的，因此也没太多好说的。
给大家划一下重点吧～
交通方面——
因为松山是在四国岛上，而东京、大阪都在本州，所以不要妄想坐JR去松山了，直接从大阪飞飞飞吧～飞过濑户内海，不到1个小时就可以到了！班次很多，而且价格也不贵，大概单程1K软妹币作用。
住宿方面——
在松山的话，一定要住道后温泉附近。这次主办方预订的葛城道后日式旅馆就是很不错的选择，与道后温泉就只隔一条马路，酒店也有自己的温泉，绝对可以泡个爽！大概1K左右的价格也还算公道，毕竟包了早晚餐呢～
大阪的话，肥后桥APA酒店我已经是第二次入住了，并且打算以后每次去大阪都住那里。主要是位置超方便啊！酒店偏门就对着地铁口，到难波和梅田都不需要换乘……而且因为不在这两大商圈，所以价格也相当划算！房间虽然小了那么一丢丢，但是APA连锁至少整洁干净还是有保障的。
Anyway，建议第一次去日本的TX一定要尝试一下日式酒店，睡正宗榻榻米的体验也不是哪里都有的～
景点方面——
M姑娘一直的习惯，每个景点后面都有包含了交通、门票、营业时间等信息的TIPS，感兴趣的TX在游记中慢慢研究吧~
美食方面——
松山倒是没有什么特别的美食，除了产自濑户内海的鲷鱼；
大阪的美食实在太多了！！！这篇游记里是完全没办法写开了～ 有兴趣的TX可以戳传送门http://travel.sohu.com/20160727/n461246745.shtml
顺便提醒一下大家，因为这片游记是美食探索之旅，所以高能预警，会出现大量美食图片~
购物方面——
大阪的物价比东京要便宜一些哟～所以去日本买买买的话，在大阪就对了！
这个也不是一两句能写完的，具体什么东西在哪儿买，请大家戳↑↑↑↑↑上方↑↑↑↑↑的传送门吧～
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以下是正文~
1月20日
15:00 关西国际机场Kansai International Airport
云朵像是厚厚的棉花糖，能看到山川河流的脉络，能看到云朵的影子投射在如镜的海面上，美好的天气开启了美好的行程。
大阪市有两个机场，关西机场修建在一座人工岛屿上，在大阪市西南方向，主要负责国际航线的营运；而伊丹机场，也被称作大阪机场，则位于大阪市北部，主要负责国内航线的营运。有机场大巴连接这两座机场，票价1950円，40分钟左右一班车，行程大概65-80分钟，如果当日转机，可以凭借登机牌免费乘坐大巴。
此处有本子：我们拿着车票登车时，乘务员很友善地问我们要到哪儿去，当得知我们要乘坐当天的航班前往松山时，他非常努力地用蹩脚的英语向我们解释可以免费搭乘巴士，还领我们到售票窗口去办理退票，虽然最后由于没有任何凭证（机票或登机牌）而无法退票，我们仍然很感激他，而他却一脸愧疚地表示没有帮上忙很抱歉。抛开政治不谈，日本服务业的细致与周到确实让人钦佩。
16:30 波天久BOTEJU（关西国际机场店）
到了大阪，自然不能错过大阪烧。
其实大阪烧至今都没有比较正式的中文译名，有些地区会根据其汉字写法称之为“御好烧”。大阪烧的罗马拼音是Okonomiyaki，在日文中，Okonomi是“喜欢什么就加什么”的意思，Yami意指“煎”，所以Okonomiyaki指的就是“随意烧出你喜欢的什锦煎饼”，简译为“杂样煎菜饼”，又因其外观，也被称为“日式比萨”。
厨师制作时，先把面浆摊在铁板上，再加入高丽菜，洒上调料，放入鸡蛋、猪肉、墨鱼等客人所点的食材，然后再加入少许面浆，将两面都煎至金黄，最后涂上大量的日式照烧酱(okonomi酱)和美乃滋，洒上木鱼花和海苔，就可以香喷喷地出锅了。吃起来外酥里嫩、香甜可口，浓厚的味道与大阪人爽朗的性格倒是十分契合。
若要吃到地道的大阪烧，有几个选择：一是位于的老店“美津の大阪烧”，店铺门前常年都排着长队；一是仅在大阪一地就有40多家连锁的老字号“鹤桥风月”，几乎不用特别去找，在市内随便逛逛都会碰到一家；再就是同样拥有多家连锁的老字号“波天久”，据说正是这家创业于1946年的老店发明了吃大阪烧时淋上美乃滋的吃法。最棒的是，在关西机场就有波天久的分店，不出机场就可以吃到地道的大阪烧！
波天久的招牌除了大阪烧，还有摩登烧，也称作“旋饼炒面”。这种炒面和大阪烧结合的食物是波天久的独创，嚼劲十足的玉子面搭配新鲜的高丽菜和来自日本各地的精选食材，再淋上秘制酱汁，带来一层又一层浓郁的口感。
超高热量的大阪烧和摩登烧，美味又满足！饭后再点一份抹茶冰淇淋。机场的这一餐，绝不是随随便便的填饱肚子而已。
Tips:
波天久官网：http://www.botejyu.com.tw
机场店地址：关西国际机场T1航站楼，国际出发F3
COST：3391円（2人），波天久顶级综合月见烧1680円，大阪旋饼炒面980円，抹茶冰淇淋480円。
18:30 大阪国际机场Osaka International Airport
大阪国际机场很小，与首都机场T1航站楼差不多规模。分为南北两个航站楼，北航站楼主要的航空公司有JAL、JAC、AMX，南航站楼则主要是ANA和IBX。机场里只有不多的几家便利店，安检也很快，在这里候机完全没必要来得太早。
飞机起飞，留下一片灯火璀璨，越过濑户内海，不消一个小时就到了松山。
21:00 日本松山机场Matsuyama Airport
松山机场更小，20:55降落的飞机，等了取行李，赶上21:10最后一班前往市区的巴士，时间仍绰绰有余。
22:00 葛城道后日式旅馆Dogo-no-Yado
Katsuragi
在终点站道后温泉下车，穿过不长的商店街，绕过还未打烊的道后温泉，只一街之隔就是酒店，这便利的位置也是没sei了。
泡着温泉，喝着啤酒，住着15叠榻榻米的房间，这才是松山之行的正确打开方式。
Tips:
环境：酒店设施略老旧，桌椅看上去都有些年头了，空调也不是很给力。大浴场却是极好的，甚是风雅。晚上12点浴场关闭，大大的池子，可以在睡前美美的泡上一泡。
半食宿：日式旅馆多是包半食宿的，早餐晚餐两顿，简单的怀石料理。需要提前预约下一餐的时间，以便厨房进行准备。
其他：这家酒店的benefit相当贴心，包括道后温泉的神の汤阶下入浴券，隔壁花柚木日式宾馆露天风吕的入浴券，以及一张免费的和服体验券。在松山的时光，就是穿着浴衣泡泡泡！
1月21日
6:30 道后温泉Dogo onsen
位于四国爱媛县的道后温泉，据说约3000年前开泉，与有马温泉和白滨温泉并称为“日本三大古泉”。建于1894年的“道后温泉本馆”，是一座宏伟的三层城郭式木质建筑，雕梁画柱，古色古香，在现代化旅馆和商店的映衬下，更显得与众不同且极富历史感。本馆不仅是整个道后的标志，也是第一个被指定为国家重要文化遗产的公共浴场。
几乎每一个温泉都有一个神话传说，道后温泉也不例外。相传有一只脚部受伤而痛苦不堪的白鹭，偶然间发现了一处岩石间喷出的温泉，便将脚泡在其中，脚伤一下子就好了，白鹭立刻展翅飞走了。因此，本馆正中的四角小阁楼顶部有一只白鹭振翅而立，命名为“振翅阁”。阁楼四壁挂满红色的灯笼，想必在曾经那个没有霓虹闪烁的年代，这是城市夜晚一道别样的风情吧！
清晨六时，当本馆的彩灯亮起，振鹭阁中的“刻天鼓”敲响，浑厚的鼓声回荡在这座历史悠久的温泉之乡，也宣告着这座古老的建筑又开始了迎来送往的一天。为了泡一泡头汤，身着浴衣的泡汤客从四面八方踏着朝暮向本馆涌来，像极了《千与千寻》中的场景。
道后温泉分为“神之汤”和“灵之汤”，两者水质是相同的，区别在于神之汤的池子较大，可容纳的人数较多，而灵之汤的池子小，舒适清静。入浴有四种套餐，简单的讲，就是“神之汤楼下”和“神之汤二楼”都只能在神之汤入浴，而“灵之汤二楼”和“灵之汤三楼”则可以使用任何一个池子；“神之汤楼下”是没有休息室也不提供浴衣茶点的，“神之汤二楼”和“灵之汤二楼”可以使用二楼公共休息室，并且提供浴衣、热茶和仙贝，“灵之汤三楼”则可使用三楼的单间，提供浴衣和毛巾，茶点是当地特色的少爷团子。因为单间数量有限，而料金又不贵，所以“灵之汤三楼”常常要等位很久。如果想避开人群，也可以去温泉街上的分馆“椿の湯”，池子更大，设备也更现代化一些。
幸亏此时并非旺季，6点半仍有“灵之汤三楼”的位子，走进这座古风朴朴的建筑，仿佛走入了汤婆婆的油屋，窄仄的木质回廊，一扇一扇的格子门，吱呀作响的陡峭楼梯，都像是动画中出现过的场景。看着锅炉房升起的袅袅白烟，又在想会不会有一个长着六条蜘蛛一样长腿的锅炉爷爷正在拉着风箱。
换上浴衣，先去了灵之汤。灵之汤女浴室很小，不过是6平米见方的池子，很是局促，于是转身去了一楼泡神之汤。大浴场嘛~
就是要人多一起泡才热闹。
日本的浴池与西方风格的浴池不同，不似温泉，更似八九十年代的公共大浴场，且有着独特的泡汤礼仪。——日本的温泉都是裸浴，不仅不能穿泳衣，甚至连围着浴巾进入温泉都被视为不礼貌的行为，因此需在更衣室脱掉所有衣物，与毛巾一起置入篮中。进入浴池之前，需先将身体洗干净。淋浴处通常摆着一排小凳子，这就意味着应该坐着淋浴，以免水和泡沫溅到周围的人，淋浴完毕后要把凳子、水盆等物归原位。浴池中的水通常在40-45度，每次泡5-10分钟，如此反复两三次。通常说来，入浴后无需再行淋浴，让皮肤自然干燥，有利于吸收温泉中的有效成分。但若是强酸性或硫化氢等温泉，有很强的刺激性，不冲洗的话皮肤容易受损。所以，要根据温泉性质来决定洗完后是否再淋浴。道后温泉属于碱性温泉，泉质柔和，清澈透明，除了可以缓解腰酸背痛之外，还有美肤的效果。
舒服的泡个汤，再回到休息室小憩一番，喝喝茶吃吃茶点，惬意不过如此。与Candy交流一下才得知，本馆明显更偏袒男性泡汤客，且不说灵之汤男浴室的池子更大更气派，光是神之汤就有两个大池子，难怪Candy泡了那么久……
平心而论，若只就泡汤环境来说，本馆的设备确实有些上年头，尽管维护得当，却也难掩岁月的痕迹。三楼单间的格子窗嗖嗖地透着寒风，也没有空调，冻得人哆哆嗦嗦。再加上多的是泡汤客慕名而来，大浴场里颇有些拥挤，实在比不得酒店的浴场。对于有洁癖的人来说，只来此参观就足够了；而对我来说，在这座古色古香的建筑中泡一泡日本最古老的温泉，这种体验才是最难得的！
休憩之后，可以再去逛一逛展示室。
少爷室在三楼尽头的单间，据说大文豪夏目漱石正是在这里写出了以松山城为背景的中篇小说《少爷》，房间里挂着许多作家的照片，其中有一张是夏目先生在松山中学任教期间与教职员工的合影，细细在照片中寻找“狸猫”校长、“红衬衫”教导主任、“豪猪”数学老师等人的身影，颇为有趣。不知那性情耿直、任侠厚道的小少爷会不会正是笔者本人的缩影呢？
二楼的又新殿是专为皇室打造的温泉浴场，1899年修建完工以后皇室共莅临过10次。又新殿造型优雅，拉门上绘有金箔彩菊，天井用的是坚固防虫的高级桧木，漆器都是上好的轮岛漆。殿内有许多隔间，“御座间”是天皇御用的房间，带拉门的“武者隐藏间”则是给护卫人员使用的，“雪藏”这么风雅的名字其实是皇室御用的厕所……皇室御用浴室中浴槽的墙面和底部则是由完整切割香川庵治石所组成的，如此巨大的石块，以当时的技术无论是切割、搬运或安置，都是相当困难的工作。浴槽周围雕刻着许多白鹭，汤釜正面则刻着大国主命和少彦名命二神的雕像。神话中记载，这两位大神从出云国游历到伊予国时，少彦名命病倒了，大国主命带他到道后温泉的源头暖身，不久少彦名命的病情就好转了，自言道：“我想我是睡着了一会儿吧？”然后高兴地起身立于一块石头上，并留下了足印。此石名为“玉の石”，就在本馆的北侧不起眼的位置，默默地守候着南来北往的泡汤客。
Tips：
官网：http://www.dogo.or.jp/pc/
路线：伊予铁道市内线道后温泉站，步行约3分钟
门票：详见http://www.dogo.or.jp/pc/time/
营业时间：6:00-22:00（神の汤阶下6:00-23:00）
8:30 葛城道后日式旅馆Dogo-no-Yado
Katsuragi
早餐是简单的日式料理，小巧精致的一碟碟一道道，冷食居多，还好有味噌汤可以暖暖胃。
10:00 温泉商店街
在温泉商店街转转，多的是有趣的食肆和店铺。——用鸡蛋、抹茶、红豆做的三色糯米团子，因为是小说中少爷每次泡汤后爱吃的食物，也被称作“少爷团子”，几乎每家店都有它的身影；柑橘、芜腌菜、小果馅饼、竹编制品、伊予织布都是当地的特产，一块柑橘香皂和一条来自温泉之乡的毛巾，无疑是最好的伴手礼。
很爱的一家店叫做“豆吉本铺”，贩卖70多种不同口味的豆子，可以免费试吃，五颜六色的很是讨喜。还有一家大名鼎鼎的店是“どんぐり共和国”，汇集了吉卜力工作室作品的各种周边，从相册、手办、毛绒玩具，到餐具、花盆等生活杂货一应俱全，是宫崎骏的拥趸们必去的朝圣之地。
道后温泉正在举行与摄影大师蜷川实花合作的艺术祭，商店街入口处有一整面印有蜷川实花作品的灯笼所组成的架子，给这条古朴的街道带来了一抹绚丽明快的色彩。
入口旁边有一座很特别的少爷自鸣钟，平时看起来就是一座方方正正的箱型座钟，两层日式建筑的模样，每到整点就会启动机关，座钟的顶盖和底座会升起，隔扇打开，《少爷》里的人物随着音乐逐一登场，精巧中透着可爱。自鸣钟右边有免费的放生园足汤，逛累了可以在这里脱了鞋袜泡泡脚，消除旅途的疲劳。
入口的另一侧是车站，不仅有巴士和电车，还有松山最具人气的少爷列车。始运营于1888年的蒸汽小火车曾在松山街头活跃了67年，小说《少爷》中的主人公最爱在下课后搭乘这种“火柴盒般”的小火车到道后温泉泡汤，因此在2001年恢复运营之后，这种蒸汽小火车特别被命名为“少爷列车”。如今哐啷哐啷行驶在松山街道上的少爷列车，已经成为了这座城市一道不可或缺的风景线。
11:30 十五万石Juugomangoku
这家有着50多年历史的老店，主要经营定食和会席料理，招牌的食材是深受日本人推崇的鲷鱼。店内的风格朴实中透着一丝风雅，墙上装饰着许多与鲷鱼有关的画。
濑户内海是鲷鱼的重要产区之一，而爱媛县又是养殖真鲷最著名的产地，也无怪乎当地的特色料理总是离不开鲷鱼这种食材。日本人对鲷鱼有一种特殊的情结，七福神之首的惠比寿神是渔民的守护神，他在神话的形象就是右手持钓竿，左手抱着一条鲷鱼；而家喻户晓的和果子“鲷鱼烧”也用了鲷鱼这种讨喜的形象。日本人对鲷鱼的喜爱可见一斑。
午餐的选择不是很多，只有定食，于是点了一份刺身定食和一份天妇罗定食。卖相自然是精致的，刺身拼盘由鲷鱼、金枪鱼、乌贼、鰤鱼组成，鲷鱼的肉质紧实，颜色透明偏白，味道清淡，新鲜中带着一丝丝甜，与跟国内的鲷鱼刺身完全不可同日而语。其他的刺身也很新鲜，例行搭配了酱油和山葵泥之外，还搭配了一种少见的食材——红蓼，绛红色像袖珍的四叶草，入口微苦，回味甘甜，很有趣的味道。天妇罗拼盘也炸得恰到好处，面衣薄得几近透明，毫无油腻之感，又极好的保存了鲜虾和蔬菜的水分，可见店主婆婆料理食材时的细致与用心。也难怪这家店可以经营50余年而长盛不衰。
Tips：
地址：2-8-4, Sanbancho, Matsuyama-shi, Ehime, 790-0003
路线：伊予铁道市内线大街道站，步行约7分钟
营业时间：周一至周六11:45～14:00；16:00～23:00
网址：https://gurunavi.com/zh-hans/s025506/rst/
COST：3440円（2人），刺身定食1600円，天妇罗定食1600円。
内子是松山周边一个安静而淳朴的小镇，长约一公里的老街依旧保留着江户时期的风貌，漫步其中，看看老房子和旧店铺，宛若走进了古代的日本。
租一辆自行车在町内闲逛，最先看到的是内子座。这是一座建于1916年的歌舞伎剧场，曾经是镇上人观看演出的场所，内子町也正是因其而得名。整个建筑古色古香，繁复的屋檐、售票的柜台、门前悬挂的浮世绘，都让人有一种恍若隔世的感觉。虽然如今的内子町还不定期有歌舞伎表演，却不知有多少人会去看呢？
内子町老街曾经在江户、明治时期兴盛一时，老街上的建筑群都是当年的大户人家留下的。正所谓靠山吃山靠水吃水，内子町的繁盛靠的是当地盛产的一种黄栌树，黄栌树的果实可以榨出木腊，因此当地蜡制品不仅占据了日本市场，更是远销海外。当年最大的制蜡店是一户叫“芳我”的人家，家族壮大以后，长子留在家中继承家业，次子们则搬出本家自立家门，为了方便辨别，街里街坊根据房子的位置称呼他们为上芳我、中芳我、下芳我，本家自然叫做本芳我。一镇子的制蜡店，一镇子的芳我，一时间风光无两。然而随着电灯的普及，蜡制品慢慢退出历史舞台，不管是芳我家还是内子町都渐渐的衰败下去。
如今的内子町，仍然保留了一家蜡烛店，有匠人在现场制作蜡烛，店主会热情的为游客介绍蜡烛的制作工艺。或许对于他们来说，这已不再是一种谋生的方式，而是为了让制蜡的传统工艺得以传承和推广吧！
除了蜡烛店，老街上还有很多土特产铺和手工艺品店，但更多的是无人看管的店铺。不少人家门口的长桌长凳上，漫不经心的摆放着蔬菜、水果，用草绳串起的玉米、朝天椒，还有简单的手工艺品，游客可以按照标注的价格留下钱，自行取走看中的物品。
宛若空城的内子町，安静的街道和老旧的宅子，让浮躁的心也沉定下来，仿佛喧嚣的都市都已经离得很远很远了。却又赶上小学生放课，一个个背着书包穿着短裤的小小身影从身边跑过，他们笑着闹着，给老街带来了新鲜的活力。或许他们，就是内子町再度繁荣的希望吧！
Tips：
官网：http://www.we-love-uchiko.jp
路线：从JR松山市駅搭乘特急宇和岛行，24分钟就可以达到JR内子，2260円/人（往返）。若乘坐普通列车会便宜很多，不过需要2-3个小时才到达。
游览：旅游问讯处在JR内子的出站口，工作时间9:30-17:00。可以在问讯处领取免费地图，并且租借自行车（2小时以内350円，每延长一小时200円）。
博物馆：除了老街上的各种芳我家可以参观以外，高桥邸、大村家也是当年的大户，宅子保存得相当完整。若时间充裕的话，还可以到老街东南方向的五十崎风筝博物馆看看世界各国的风筝，还可以预约自己制作风筝，或者去天神产纸工厂参观一番。
20:00 葛城道后日式旅馆Dogo-no-Yado
Katsuragi
晚餐是日本代表性的会席料理。
日餐在外行人看谓无非是一小碟一小碟，吃完一道再上一道，但传统的会席料理菜式和先后顺序都是有讲究的，——先付（开胃小菜）、八寸（季节性主题菜色，常为寿司加几道时令小菜）、向付（时令刺身）、炖菜（蔬菜、肉、鱼、豆腐等食材切小块闷煮）、盖物（有盖食器装盛的食物，通常为汤或茶碗蒸）、烧物（时令鱼类烧烤）、酢肴（以醋腌渍的小菜）、冷钵（用冰镇过的食器来盛放的熟食，有面条、凉拌时蔬、虾蟹肉等）、中猪口（开胃清汤）、强肴（主菜，一般为烤制或煮制的牛肉、禽肉、鱼等）、御饭（以米饭为主要食材的菜）、香物（腌渍菜）、止碗（酱汤）、水物（餐后甜点）。不止是形式上讲究，菜单更是会根据一年四季的应季食材做出调整，重视季节感的同时，最大限度利用食材的色泽、香味和味道。
满满的一大桌，每一碟都仿佛一道工艺品，让人不忍下箸。只是把这一碟碟一道道菜都吃到肚子里去，又实在是一种甜蜜的折磨。单就味道来说，酒店的料理味道比料理店还是略逊一筹，同样的鲷鱼、金枪鱼、乌贼、鰤鱼刺身，就比不得中午在十五万石吃过的新鲜。晚餐最爱的是一道烧鲷鱼头，咸甜适宜，鱼肉入味，紧实不腻，不爱吃鱼头的我头一次发现了鱼头的美妙之处。
22:00 花柚木日式宾馆Hanayuzuki
吃过晚饭，去温泉商店街转一圈，拍一下本馆的夜景，然后再去隔壁的花柚木日式宾馆泡一泡露天展望风吕。
花柚木日式宾馆的风吕在酒店顶层，相当风雅，有两个室内浴池和两个露天风吕。零度左右的天气，舒舒服服的泡在露天风吕里，赏着松山的夜景，近处的道后温泉和远处的松山城都在夜色中散发出柔和的光芒。
这样的松山，这样的夜，太惬意。
1月22日
7:30 葛城道后日式旅馆Dogo-no-Yado
Katsuragi
早餐依旧是在酒店。却发现我们这桌的菜式与其他桌有所不同，仔细观察下，发现其他桌吃的与我们昨天吃的料理一样。恍然大悟，饭店是根据客人入住的天数提供不同菜式的料理，实在是对日本人的“龟毛”佩服得五体投地。如此安排，每天要准备入住第一天、第二天、……第N天客人的不同的料理，对后厨来说这是多大的工作量啊！突然很想在这里住足一个月，看看会不会每天都不重样。
松山城是日本现存的12处天守之一，与姬路城、和歌山城并称为日本三大连立式平山城，是日本最美丽的城堡之一。因其建于险峻的胜山之上，也被称为“胜山城”，据传筑城时山下的护城河里到处可见金色的乌龟，日本人是迷信金龟可以带来好运的，因此此城也被称为“金龟城”。
可以徒步或者搭乘缆车到达山顶，而大多数游客选择的方式却是乘坐升降椅，——这种单人升降椅是完全开放式的，甚至没有任何安全措施，与滑雪场常见的升降椅有几分相似。天气晴朗时，坐着升降椅慢慢攀爬实在是一件很惬意的事。
松山城始建于1602年，是由跟随德川家康立下赫赫战功的加藤嘉明所筑，之后几经易主，又经历了雷击重建，直至昭和年间才修复完毕，因此也成为了日本现存中最年轻的一座。不管是各个橹，还是大小天守，都保存得非常完好。然而最令人叹服的却是整个天守阁的战略构造，每道门的角度和墙体的位置都经过缜密的设计，当敌军进攻时，可以放下前后两道城门，将敌人困在狭小的区域内，再从上方的橹内进行攻击。不止是敌方的进军路线，从城堡的任何角度都可进行攻击，甚至还留有隐门可以对敌军后方进行奇袭。城堡的设计者绝对玩得一手好塔防游戏，把松山城建成一处如此易守难攻的坚固要塞。
大天守是三重三层地下一层的层塔式结构，登顶远眺，蓝天白云之下，整个松山城，整个松山市，甚至濑户内海都尽收眼底。遥想当年，城主站在这里，所看到应该不仅仅是美景，所想到的应该是如何守护的这片领土和自己的子民吧！
逛完松山城，若是时间充裕，还可以再去二之丸庭园逛一圈，据说修建得很美很风雅，号称“恋人の圣地”。只是在这暮冬之时，万物凋零，实在提不起兴趣，若是樱花绽放之时，倒必是要去看一看的。
Tips：
官网：http://www.matsuyamajo.jp
路线：伊予铁道市内线大街道站，步行约5分钟
门票：天守阁门票510円，往返缆车510円，单程缆车270円
营业时间：本丸广场5:00-21:00（11月至3月5:30-21:00）；天守阁9:00-17:00（根据月份不同关门时间可能变更为16:30或17:30）
游览：步行上山大概20分钟左右；使用缆车券可以任意乘坐开放式升降椅或密闭式缆车，升降椅随到随走，缆车大概10分钟左右一班。
12:50 少爷列车IYOTETSU
算算时间，刚好能赶上少爷列车回到道后温泉，自然要去体验一番。
车厢内依旧沿用原来的硬木地板和木头座椅，连列车员都穿着以前的制服，详尽地为游客讲解着沿路风光。随着呜呜作响的汽笛声，脑海中浮现的是书中的场景：每天放课后，腰间吊着一条红色毛巾的小少爷，搭着火柴盒般的的火车去道后温泉泡个汤，然后再买一串三色团子来吃。——这或许就是来自东京的少爷对松山这个“乡下地方”最美好的回忆了吧！
Tips：
官网：http://www.iyotetsu.co.jp/botchan/
路线：总站是道后温泉站，在JR松山站、松山市站、大街道站、古町站均可搭乘。
门票：成人500円/次，儿童250円/次；持1Day
Pass或2Day
Pass的乘客，可补交300円（儿童150円）乘坐；持JR
PASS可免费乘坐。
时间：具体时刻表见官网http://www.iyotetsu.co.jp/botchan/img/print201510.pdf
13:30 鱼武
午饭是在温泉商店街上一家叫“鱼武”的料理店，主要经营伊予当地的乡土料理。
料理的味道中规中矩，海鲜烩面是最好吃的一道，热乎乎的一大碗，尽管都是蛤蜊、鲜虾这一类普通的食材，但是汤头却非常鲜香，满足得很！
值得一提的是在这里可以喝到正宗的爱媛本地生啤，有漱石啤酒、少爷啤酒、玛多娜啤酒三种，又是《少爷》这本书里的梗，不妨来尝试一下吧！
Tips:
地址：13-19 Dogoyunomachi,
Matsuyama,Ehime, 790-0842
COST：4417円（2人），八幡浜海鲜烩面850円，铁板猪肉定食1900円，炸肉饼500円，漱石啤酒840円。
吃过午饭去伊佐尔波神社探访一番。这座始建于平安时期的神社，是仲哀天皇与神功皇后行幸道后温泉时所建的行宫。神社很小，主供的也是仲哀天皇与神功皇后，以及他们的儿子応神天皇。是一处看看就好的地方。
唯一的印象，是石头砌成的台阶很高很高，高到远远看去像是一面城墙。一路拾阶而上，数一数一共135级，真的攀上来，反倒觉得并不高了。
17:50 ANA1648
虽然在这座城市只呆了短短的两天时间，离去时却有几分不舍，这样安静古朴的小城市让人心生眷恋，让人不想再回到大城市喧嚣的怀抱。
松山小小的机场似乎没有什么好提的，拥挤到在候机大厅都找不到空座位。或许是周五傍晚的原因，飞机也是满仓，大概都是赶去大城市探亲访友或者度周末的人吧。
到达之后，由大阪国际机场搭空中轻轨电车到千里中央站，然后再换乘地铁。需要注意的是，在千里中央站没有地铁一日券出售，只能在其他站购买。
20:00 APA大阪肥后桥站前酒店APA Hotel Osaka Higobashi Ekimae
上次来大阪时就在这家酒店入住，也算是驾轻就熟了。
酒店在蓝线（四つ桥线）的肥后桥站，3号出口正对着酒店的大门，无论是去大阪站还是去道顿堀，都无需换乘。而且二楼还有大浴场，在松山之后仍能享受到泡汤的乐趣。
说到APA，总忍不住八卦几句。APA是日本最大的连锁酒店，各项服务和设施相当周全，性价比很高。酒店老板元谷芙美子是一个年过半百的老太太，却是商界传奇，据说她带着帽子的形象出现在电视里、书店里、公车车身上、地铁扶手上，以至于日本人都无法忍受纷纷抱怨，但也正是这种病毒式的营销使民众记住了APA集团。
在大阪，无论何时，只要饿了，去道顿堀肯定没错。24小时营业的商店和食肆大都聚集于此，最爱的一家就是一兰拉面。
不管什么时候来，一兰拉面门口总是排着长队，半个小时能等到位置都算幸运。排队期间，领位员会给每个人一张点菜单，像是调查问卷的格式，有中文版本，写着“请把你的喜好圈出来”，其中包括口味、油腻程度、面的软硬、是否添加葱蒜叉烧等选项。之后在门口的自动贩卖机里投币、买面、出小票，就可以入席就餐了。
一兰拉面店内完全不像是拉面馆，而像是银行或者面签间，一整排座位且一间一间隔开，看不到一个服务人员，完全一头雾水。每人不过一寸见方的用餐区域，刚够伸开胳膊，若是两人同去，还可拉起中间的隔板。按桌子上的呼叫铃，便有服务员掀开面前的竹席，把点菜单收进其中。不一会儿，竹席再次掀开，一碗热气腾腾、香气四溢的拉面就摆在眼前了。汤头味道浓郁、唇齿留香，面条软硬适中、爽口弹牙，叉烧更是鲜嫩肥美、入口即化，再配上半熟的玉子，回味久久不去。
无论吃多少次，一兰拉面都是一如既往的好吃，绝对不会让人失望的味道！
1月23日
买买买，吃吃吃，——在大阪似乎只有这两件事情可做。
日本有句古话叫“大阪吃穷，京都穿穷”，大阪依山傍海、自然资源唾手可得，食物自然丰富多样，在整个日本享有盛誉，因此素有“天下厨房”之称。而道顿堀则是大阪最繁华之处，满街的霓虹闪耀，人潮涌动，吆喝叫卖声此起彼伏，每家店都悬挂着大大的招牌，而这招牌正是店内的主打食物。看着一整条街的寿司、螃蟹、河豚、章鱼烧……
作为吃货，感动得眼泪都要流下来了，太幸福了！仿佛置身于天堂一般！一个霓彩斑斓、香气四溢的美食天堂啊！
11:30 法善寺&不动明王雕像Hōzen-ji&Fudō-myōō statue
在霓虹招牌和高楼林立中，有一处幽静，有一个小小的寺庙，这本身就是一件很奇妙的事情。寺庙之小，以至于我上次来大阪时逛遍道顿堀居然都忽略了这里。
法善寺位于大阪难波千日前的商店街内，因为这里曾经连续千日念佛，也被称作千日寺，千日前的地名正是由此而来。法善寺最有名的是水挂不动尊，这尊佛像由天然橡木所制成，佛身生满了树叶和青苔。其他的寺庙里都是以香火供佛，在这里却是以水供佛，参拜者在祈愿之前会将水浇在佛像身上，很是特别。
法善寺主要祈求恋爱成就和生意兴隆，当年大阪市遭受空袭的时整座寺庙都被烧毁，只有这座佛像神奇地残留了下来，再加之据说在这里祈愿非常灵验，因此每天慕名前来的参拜者络绎不绝。
12:00 夫妇善哉
这家在法善寺一旁的老店，创业于明治年间，只出售一种食物就是红豆年糕汤，——两碗一模一样的红豆年糕，成双成对地盛在同一个托盘里，绝不会单独卖出一碗，恰如关系很好的夫妻。
老店原来的店名叫做“御福”，昭和年间，文豪织田作之助发表了名为《夫妇善哉》的小说，由小说改编的电影也同时上映，这家老店自此一夜成名，店名也就顺其自然的改为“夫妇善哉”了。
“夫妇善哉”左侧是男性，右侧是女性，一个人吃两碗可以体味彼此的幸福和圆满；还有一层意思是，与单身一个人相比，还是夫妇的好。如果单身男女来吃的话，就会有好的姻缘降临；如果是情侣来吃的话，感情将历久弥新。
店内还出售印有“夫妻善哉”字样的红色小灯笼，是一份寄托了实现永结良缘、夫妇圆满等愿望的吉祥物。
12:30 上方浮世絵館Kamigata Ukiyoe Museum
在国外最不爱逛博物馆，因为对一国的历史和文化若不了解，去博物馆也不过走马观花看个热闹而已。却是我一直想拜谒的地方，因为浮世绘的风姿和色调实在太迷人。
浮世绘，也就是日本的版画、风俗画，起源于德川幕府时代，所绘多为歌舞伎的表演者，是典型的花街柳巷艺术。其鲜明的色彩、夸张的线条深刻的影响了欧亚各地，十九世纪欧洲诸多流派的大师都受到了此种画风的启发，比如梵高那漩涡一般的《星空》，正是从日本的国宝级作品葛饰北斋的《神奈川冲浪里》汲取了灵感。
所有的浮世绘都由原画师、雕版师、刷版师三者协力分工完成，——原画师将原图完成后，由雕版师在木板上雕刻出图形，再由刷版师在版上上色，再将图案转印到纸上。虽是协力完成，但只有原画师才能落款。
在这个小小的四层楼高的博物馆里，不仅能欣赏到多幅上方地区的浮世绘作品，还能预约体验给浮世绘刷版上色，结束参观后可以在一楼的纪念品店买一些精致的浮世绘主题伴手礼，艺术爱好者一定不要错过世界上唯一的一家浮世绘博物馆哟！
Tips：
官网：http://kamigata.jp/
门票：500円。体验浮世绘上色需提前预约，500円（约30分钟）。
13:00 Bic Camera
在大阪购买电器的话，千日前商店街旁的Bic Camera和梅田的Yodobashi是最大的两家卖场。据说Yodobashi的东西更齐全一些，但是梅田的商铺林立、地形复杂，我向来是不爱多逛的，而Bic Camera就在道顿堀旁边，适合在道顿堀一站式购物的游客。我每次在大阪的购物流程，就是先在Bic
Camera败一圈心仪的电子用品，然后去道顿堀本街上的鹤羽药妆（ツルハドラッグ）扫一圈化妆品，最后再去道顿堀川旁24小时不打烊的堂吉诃德（ドンキホーテ）查缺补漏买点儿日用品之类的，如果这三家都找不到的东西，就不必费心去找了，能不能找到都要靠运气了~
至于点心、巧克力这类的伴手礼留到机场去买就好，价格与市区一样，甚至还更便宜，可以直接拎上飞机还不占行李空间。
再说回Bic
Camera，从大型家电到日用百货再到电子产品，应有尽有，还有中文导购可以答疑解惑。节假日的打折力度很大，在柜台可以直接办理8%的退税，刷银联卡还有5%的优惠，相当合算。
大名鼎鼎的蟹道乐虽然在日本及海外有多家分店，但若不去道顿堀总店吃一顿正宗的螃蟹宴的话，总觉得对不住“吃货”这个名号。餐点上的蟹道乐永远人满为患，所以务必要提前预约。
坐在三楼凭窗而望，看着戎桥上熙熙攘攘的人流和道顿崛川里来往穿梭的游船，自有一种闹中取静的惬意。下午4点前都有特别的午市套餐，价钱相当合算，点一份瑠璃套餐，再点一份蟹散寿司和一份蟹膏甲罗烧，足够两个人填饱肚子了。
菜品一道一道端上来，简直是螃蟹的一百零八种吃饭，蒸、煮、焗、烤、刺身、寿司、天妇罗、铁板烧、蟹肉火锅、蟹肉烧卖……不一而足，日本的三大名蟹——北海道的帝王蟹、毛蟹，与山阴县的松叶蟹都有囊括，这一餐算是把螃蟹的味道深深地印在了记忆中，在海边吃着肥美海蟹长大的我，竟不知螃蟹还可以有这么多种吃法和味道。
最爱的是蟹散寿司，米饭上盖着厚厚的一层蟹肉、玉子、黄瓜、木耳、姜片等食材，浇上特调的汤汁，挤上柠檬，拌在一起。每一口都有米饭的清香、蟹肉的鲜美和蔬菜的爽口，味道非常有层次感，简直让人欲罢不能！小小的开一下脑洞，如果我有杀老师20马赫的速度，一定每天中午飞来蟹道乐本店，打包一份蟹散寿司做午餐，妥妥儿的满足！
餐后甜点是抹茶冰淇淋，自从上次吃过之后就一直念念不忘的味道。服务员在我们面前用茶筅把抹茶研磨开来，倒在冰淇淋上，既有冰淇淋的香甜和清冽，又有抹茶的微苦和茶香，苦中带甜，甜中有苦，实在是爱到不行。
无论来吃多少次，仍对这里的美味念念不忘，这就是蟹道乐的魅力，也无怪乎其门店遍布海内外却仍门庭若市了。
Tips：
路线：地铁难波站14号口（千日前线/四つ橋线/御堂筋线）出站，步行大约5分钟
营业时间：周一至周六11:00～23:00
预约方式：电话预约（日本地区免费拨号）0120-976-879；或在门店提前预约。
网址：http://douraku.co.jp.c.at.hp.transer.com/kansai/honten/
COST：7236円（2人），瑠璃套餐4320円，蟹膏甲罗烧1600円，蟹散寿司1296円，抹茶冰淇淋540円。
17:00 たこ昌章鱼烧道頓堀本店
章鱼烧这种小吃，最适合逛街累了来一发，而且章鱼烧的发源地就是大阪，既然来了岂容错过。
道顿堀及其周边有许多家章鱼烧小店，亲测之后的结论，最好吃的果然还是门上有着大大章鱼招牌的本家章鱼烧！
与国内街头常见的章鱼小丸子比起来，所用道具与烹制手法并无二致，只是每一个丸子里都塞入一块大大的章鱼肉，浇上厚厚的诱人酱汁，再撒上一层薄薄的木鱼花，木鱼花受热扭动起来，彷佛在跳舞一般。一口咬开，满满的鲜香四溢，外酥里嫩，酱汁咸甜，无限满足！
章鱼小丸子回到了自己的故乡，章鱼肉更大块，内芯更鲜嫩，酱汁更丰富，木鱼花也更大量，好吃是必然的。
20:00 梅田空中庭院展望台Umeda Sky Building
在大阪看夜景的话，和空中庭院是最好的选择。仅就高度来说，173米的空中庭院就要甩103米的通天阁好几条街，更何况建于1956年的通天阁设施较为老旧，更是比不得后起之秀——梅田空中庭院展望台。
说起梅田来，其实我的内心是拒绝的……
毕竟号称头顶自带GPS“找路小公主”的我，唯一一次彻底蒙圈就是在梅田。那是第一次到大阪，从新干线大阪站一出站，就被JR线、阪急线、阪神线、梅田、东梅田、西梅田，以及各种看不懂的日文搞得晕头转向，最后只好随便找了一个出口上到地面，打的士去了宾馆。
这堪称地下迷宫的梅田地下街，向来是以日本最大的地下街自居的，餐厅、咖啡店、服装店、杂货店等各种店家鳞次栉比，有着彩色的地砖，有着美丽的喷泉广场，俨然已成了一座小城市。
梅田蓝天大厦倒是还蛮好找，毕竟也是地标建筑。走过简陋的地下通道，站在大厦底下仰头而望，不由的发出“哇！”的赞叹，两栋40层高的建筑的最顶部由一座环形孔径庭院所连接，更有悬在半空的扶梯连接楼体与庭院，这种前卫的超现代感和炫目的光影效果，设计者的想象力着实令人钦佩！
先乘坐直梯抵达35层，再搭空中扶梯到39层，直梯和扶梯都是透明玻璃的，未到展望台就可先欣赏到城市美景。在室内展望台可以透过落地玻璃窗欣赏迷人的城市夜景，也可以在顶层的全景露天展望台360度无死角的俯瞰整个大阪，——南面成片的高楼广厦灯火璀璨，北面横跨淀川的大桥上车流熙来攘往，街道、楼群、港口和远处的山脊交错辉映，奇幻的夜景让人着迷，连时间都仿佛在这一刻都凝固，浪漫至极！
梅田空中庭院不仅深受旅行者的喜爱，也是恋人们所钟爱的人气约会场所，更是大阪最著名的“虐狗圣地”。展望台内有许多专为恋人们准备的座位，还有祈祷恋爱成就的空中庭院大明神，顶层有恋人座椅，每当有情侣坐上去地板就会亮起心形的灯光，座椅旁边还可以挂爱心锁，而荧光地面更是把整个庭院都笼罩在浪漫梦幻的氛围之中。所以，单身狗还是尽量绕行吧，避免在此处受到暴击伤害。
Tips：
官网：http://www.kuchu-teien.com
路线：JR大阪站，阪急线梅田站，地下铁梅田站或西梅田站，步行约10分钟
门票：成人票700円，持大阪周游券可免费游览
营业时间：展望台10:00
- 22:30（最终入场时间22:00）
21:30 日本酒バルさわら Nihonshu bar SAWARA
日本酒バルさわら在大阪站旁的Grand frontOsaka。这家集吃喝玩乐于一体的购物中心已经成为了梅田的新地标。虽然购物中心内的店铺晚上9点就打烊了，但是北馆6楼UMEKITA
FLOOR却可营业到凌晨4点，绝对是续摊的不二之选。
这家店小小的居酒屋在聚集了美食与美酒的这层楼并不起眼，极简的装修风格，并不大的开放店面，却也是人满为患。找了吧台的位置坐下，菜单只有日文，也可见此处还尚未被旅行团所发掘，只是点菜时只能连蒙带猜。幸亏有Wifi，随时随地想查就查，才不至陷入对着菜单饿肚子的窘境。
这家店的除了日本各地的名酒以外，招牌就是鲸鱼肉、关东煮和荞麦面。平心而论，食物的品质和厨师的厨艺都还不错，酒自然不必说，味道清冽纯粹，口感很绵柔，带着粮食的香气，让人欲罢不能。刺身很新鲜，荞麦冷面也很劲道，山葵泥都是自己动手磨的；关东煮更是让人惊艳，街头小吃却能做得如此美味，更是需要深厚功力的；鲸鱼肉估计是大家最关心的，之前在挪威就曾经吃过炖鲸鱼肉，裹了厚厚的一层酱汁，肉质紧实有咬劲，有点儿像牛肉，但油脂又很厚，其实味道还不错。但鲸鱼肉一定是要趁热吃的，否则腥味儿很重，这家居酒屋的烹饪方法是裹了面衣来炸，再搭配柠檬和咸酱汁缓解油腻，偏偏扬物难以长时间保持高温，吃起来又干又腥，味如嚼蜡。Candy向来不肯吃这些奇怪的肉类，我一个人吃下去这一大盘，感觉对“鲸鱼肉”不会再爱了。
Tips：
地址：Grand frontOsaka north hall 6F,
Osaka, 530-0011
路线：JR大阪站，阪急线梅田站，地下铁梅田站或西梅田站，步行约5分钟
营业时间：周一至周六11:00～凌晨4:00；周日/节假日11:00～23:00
网址：http://uoman-group.com/03_sawara.html
COST：4862円（2人），炸鲸鱼肉780円，荞麦冷面830円，刺身拼盘980円，西太公鱼天妇罗580円，关东煮910円，酒550円。
1月24日
虽然通天阁已日渐萧条，但是作为大阪曾经的地标建筑，来了两次都不去参观一下，也有些说不过去。
通天阁意为“通往天空的高耸建筑物”，始建于1912年，模仿巴黎的凯旋门和埃菲尔铁塔而建，塔高100米，天线3米，曾经是日本的第一高度。然而在二战期间因为钢铁供给的短缺，通天阁遭到了被解体的命运，直至1956年才被当地市民重建。
塔顶部的圆形霓虹灯是天气预报的信号灯，与气象台相连，晴天白色，阴天橙色，雨天蓝色，三种颜色搭配在一起显示第二天的天气，很是有趣。
游客可以乘坐电梯到顶层大展望台，欣赏大阪的美丽风景，也可以在5层摸一摸招徕幸运的“比利肯”大福神的脚底，据说相当灵验。
Tips：
官网：http://www.tsutenkaku.co.jp
路线：JR环状线新今宫，步行10分钟；地下铁堺筋线恵美须町，步行3分钟；地下铁御堂筋线动物园前，步行10分钟；阪堺电轨阪堺线恵美須町，步行3分钟。
门票：成人票700円，持大阪周游券可免费游览
营业时间：展望台9:00
- 21:00（最终入场时间22:00）
11:00 大阪Shin-Sekai
新世界与通天阁一同建于1912年，因通天阁所带动的旅游业而兴盛。
新世界是民间美食的天堂，纵横交错的小巷里汇聚了各种各样的大阪特色食品，有章鱼烧、土手煮这类的民间小吃，也有昂贵的河豚料理。炸串（串カツ）是人气NO.1，几乎遍地都是炸串店，比如门口立着大福神ビリケン像有着日本第一炸串之称的“串カツ横纲”；炸串种类超过上百种的“串カツじゃんじゃん”；可以同时品尝炸串和铁板烧的元祖炸串“初代えびす”；还有土手煮也很美味的炸串专门店“壱番”，几乎每家店都门庭若市。
随便找一家店吃，味道都不会太差。店内大都有中文菜单，服务员反复叮嘱酱汁只能蘸一次，缘由想想便知，不过如此的细致倒是让吃客可以放心食用。日本的炸串与中国不同，都是裹了面衣来炸的，很好的保留了食物的原味，外皮酥脆却不油腻，咬下去似乎都能听到“咔嚓”的一声，蘸着梅子汁缓解油腻，味道相当不错。大部分的炸串看起来长得都差不多，所以每次咬开有一种打开福袋的惊喜，或许这才是炸串的魅力。若是觉得油腻，还可以直接用卷心菜蘸酱汁吃，绝对爽口。最爱的是炸扇贝，肉质相当鲜美，让人欲罢不能。
一手炸串，一手啤酒，满满的幸福感！不要忘记再点一份土手煮当下酒菜哟~
14:00 关西国际机场Kansai International Airport，KIX
拖上行李前往关西机场，从天王寺站换乘JR线关西机场·和歌山线，切记要坐在前四节车厢，因为后四节车厢直接就往和歌山去了……
这样的设计也是满奇葩的。
在机场依旧是买买买的节奏。关西机场值机时间晚，人又多，留给免税区内采购的时间并不多，此处是经验之谈。
再见，大阪。每一次的告别都依依不舍，虽然不知何时会再相见，但是，一定还会再相见的！
关于作者：
美伦卡尼
旅行媒体人，自由撰稿人，各大旅游机构签约达人。
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