2016/7/4
从克鲁姆洛夫小镇驶出的八人座Van沿着伏尔塔瓦河一路南行，沿途可见多片皮艇宿营地。
进入奥地利境内，在林茨跨过，向西南方向进入区 (Traunsee)。
继续南行，就进入了区 (Hallstat See)。临到车站的一段路在隧道内，一出隧道豁然开朗，湖光山色瞬间呈现，颇见冲击力。
其实的景观自小就不陌生，我感觉在众多餐厅壁纸中，流行度仅次于黄果树瀑布的就是这幅画面了。
也许小镇画风很合中国人的审美，几年前爆出五矿集团计划在惠州整体拷贝哈尔施塔特的新闻，还有奥方对山寨盗版愤怒欲打官司的争议后续。是非且不论，由这组新闻，小镇的形象和名字算是在国人心里对上号了，知名度因此大增（现在小镇的电子指示牌上中文是仅次于英语和德语的选项）。
网上再一查，五矿的项目如期完工，还获得4A景区的挂牌（http://www.wkdc.com.cn/gsyw/fdckf/hz/wkhstt/xmxwhstt/201510/t20151023_159861.html） ；而被山寨的哈尔施塔特镇长也在2012年表态——“作为奥地利的公民，我们对在地球的另外一端有一个奥地利风情的小镇感到荣幸。我们奥地利人非常高兴能和中国人民分享这种仙境般的建筑，这是一种互惠互利的交流。” （http://www.wkdc.com.cn/gsyw/fdckf/hz/wkhstt/xmxwhstt/201207/t20120705_21499.html）
百度百科说，中国游客由2005年的47人到2011年的8700人，增长足有185倍！
其实，澳门的威尼斯人、深圳华侨城的因特拉肯，乃至上海罗店仿北欧的美兰湖，松江仿英国的泰晤士小镇，都是可资类比的案例，却未掀起太大舆论波澜，或许是山寨带来互赢的观念已为人接受？
Anyway，清澈的湖水倒映着沿岸花团锦簇的精致民宿，已经近在眼前了。
Booking上订的Gasthof Pension Gruner Anger民宿酒店，入住时稍稍遇到些麻烦。老板因我们订的双人间来了两大一小三个人而表示这与Booking规则不符，我们表态愿意升级却又无余房，一番解释之后老板终于在老板娘首肯下接受了我们的入住。交谈中了解到他的顾虑，以往曾有阿拉伯客人带了好几个孩子入住双人间，他们破格接待后却得到“房间狭小”的客人点评，比较心塞。
我们当然不会那么不上路咯，何况房间真的不错，次日的早餐也是不输五星酒店标准，Booking上果断给了高分。
晚上沿湖兜了一圈，一只天鹅始终跟着弘宝，可惜随身未带面包，只有相约明日了。
2016/7/5
丰盛早餐后办checkout ，这一晚要93.4欧，小镇住宿费不菲但仍供不应求。
可能因此，尽管往来游客激增，小镇的晨暮仍是出奇的宁静。民宿和商铺多是原住居民世代经营，除了指示标牌的多语言版，几乎没什么全球化的影子，比如就看不到麦当劳和星巴克。
有些行程安排是从出发到哈尔施塔特的一日游，这趟来回要花四个小时。
小镇只有一条湖滨主路，繁茂鲜花装点的木结构民居散布在清澈的湖水与高山之间的狭长地带。
在捷克没去观光的人骨教堂，哈尔施塔特的教堂也有类似小屋，收纳了因墓穴饱和而无处安葬者的头骨（大多标注19世纪），附着彩绘，男叶女花。
Salzwelten盐矿的开掘是小镇的缘起，据说也是世界最早。这处已废弃的工业景观坐落在半山，上行缆车上成群的小学生多半是前往参观的。对我们来说，标着世界文化遗产的观景平台更适合我们的游程，往返缆车的家庭套票34欧。
从那里俯瞰湖景，是和明信片角度全然不同的感觉，民宿和教堂建筑宛若随心排列的积木，湖面平坦如镜，偶有驶过的渡轮拉出长长的水线。
往后看，是巍峨的雪山。
老婆看中攻略上说的烤鱼，为了午餐圆满我们不惜推迟离开时间，穿街走巷找到了这家Gasthof Weisses Lamm Family Holl，三盘主菜加烤鱼35欧，吃到撑。
下一站是莫扎特的故乡萨尔茨堡，先从小镇坐渡轮到对岸的火车站，然后火车经停巴德伊舍 () 再坐巴士前往。当然也有全程巴士的选择，但今天没有适合的时间点。
一船人摆渡过去，空无一人的小站仅有一台售票机，掐着点排队购票略显紧张，好在有惊无险，所有人都上了红白国旗色涂装的奥铁 (OBB)，到巴德伊舍票价4.2欧。
到站了看天色还早，老婆又心心念起攻略上提及的巴德伊舍皇家甜品店。在茜茜公主与弗朗兹的浪漫定情之地，为什么不加上这个游程呢？于是拖着行李，放弃当班巴士，就从火车站出发。
巴德伊舍也是小城，火车站外步行两三百米即是老城中心，皇家甜品店候着我们的点恭迎（离打烊只有二十分钟），老婆和弘宝抓紧时间大快朵颐，评价是比哈根达斯好吃多了。
莫扎特巧克力的专卖点遍布整个奥地利，比较甜腻。
回到火车站，乘上一小时一班的150路巴士（三人26.5欧），两个小时后到达终点的萨尔茨堡车站。沿途多是这样的画风。
刚到站就见火车站广场中央一群神头鬼脸的人物拖家带口，扎堆大呼小叫，不由保持距离。
Austria Trend Hotel位于火车站广场南侧，携程上预付无早CNY649，三人间超大，推窗即可见 (Festung Hohensalzburg) 和远山。
◎站前广场的茜茜公主雕像，周边为可疑人士盘踞。
萨尔茨堡毗邻德国，也许默大妈的开门迎客政策使然，萨尔茨堡车站成了中东难民赴德的中转站（有2015年的报道为证 http://news.xinhuanet.com/mrdx/2015-09/15/c_134625480.htm ）
晚餐就近找了家土耳其人的kebab店，近距离观察店外的中东面孔，其中一女子着运动服背后印着土超的加拉塔萨雷，但举止神态又绝不似土耳其人，综合旧闻所述，我推断这一群便是经土耳其辗转到欧洲的“叙利亚难民”。
2016/7/6
和哈尔施塔特一样，萨尔茨堡也是因盐矿开采而兴市，所以它的得名Salzburg用德语拆解，就是“Salz(盐)”+“Burg(城堡)”。“盐城”的景点集中于Salzach河南岸，从火车站步行可达。
米拉贝尔宫 (Schloss mirabelli) 是过河前经过的景点，因电影《音乐之声》于此取景而闻名，现在是市政厅和公共花园。
◎竖琴师和许愿的小女孩
走过挂满同心锁的马克小桥 (Makart-steg)，对岸是粮食巷 (Getreidegasse)，旧城最热闹的步行街，莫扎特出生地博物馆 (Mozarts geburtshaus) 也在这里，一大一小13.5欧。
◎粮食巷尽头的广场，坐落着莫扎特铜像和UNESCO世遗标志。
◎莫扎特和茜茜公主是最多印上纪念品的形象。
直接步行到山上的城堡，20.4欧的家庭套票（Basic Tour）是值得的，配中文语音讲解。
站在萨尔茨堡的至高点，每一处美景都不会漏过了。
◎旧城以南，是青山绿树掩映的古朴民宅。
17:50乘上方向的火车，Westbahn是家私营公司，比奥铁便宜一半，可以上车再买票（比网上预订多一点手续费），车上有电源插座和wifi。
成年人票价每人26.5欧，儿童却只要1欧 :)
三小时后抵达现代风格的维也纳西站，入住邻近地铁U4 Philgramg站的Austria Trend Hotel Ananas Wien (Booking预付无早，三晚CNY 1491)，这家和萨尔茨堡的连锁，但双人房就小很多。
弘宝并不在乎，只要电视能收到欧洲杯信号就成。
当晚半决赛打响，C罗领衔的葡萄牙最终兵不血刃战胜黑马威尔士。
萨尔茨堡旅游官网：http://www.salzburg.info/zh/
萨尔茨堡观光地图：http://www.salzburg.info/bdb07_service/sehenswuerdigkeitenplan.pdf
维也纳旅游官网：http://www.weiyena.info/
维也纳地铁线路：http://www.net4info.eu/cpg/albums/userpics/UBahnNetzWien~0.gif
2016/7/7
-霍夫堡--莫扎特咖啡馆
我们的酒店到美泉宫 (Schloss Schönbrunn) 仅4站地铁，单程3人含儿童票5.5欧。
出站后一次驻足让推销员抓到机会成功说服我们78欧预购了次日晚的施特劳斯演奏会。据他讲，这个季节金色大厅多是外包演出良莠不齐，不如在施特劳斯乐团当年的剧场原汁原味地观看一场小众演出，而且演奏穿插歌舞形式多样。最关键的是，No dress code，这对短裤Crocs打扮的我们极具吸引力。
美泉宫是哈布斯堡王朝的夏宫，18世纪始建，见证了奥地利帝国短暂的辉煌。
◎花园是奥地利标准的草坪装饰，红白红的国旗色。
◎这位老外对东方文化是真爱，可是你确定明白那三个汉字的含义吗？（新细明体，估计在香港纹的）
◎花园后坡上的凯旋门 (Gloriette)
◎坡上的观景角度，市区西部尽收眼底。
美泉宫的门票上有参观时间，分时段进入，我们选择的Imperior Tour花费36.4欧，也配中文讲解。
午后，乘地铁到达市中心繁华路段。
毕竟是欧洲古都，这里的旧城街道明显见宽。
◎格拉本大街 (Graben) 的两尊雕像，远处黑死病纪念柱和建造此柱的奥皇利奥波德一世。
◎露天咖啡馆的欧战风云
圣斯蒂芬教堂 (Stephans dom)，拥有世界第二高的哥特式尖塔（仅次于科隆大教堂）。
哈布斯堡王朝的夏宫设在郊外，冬宫在市中心区，欧洲帝国大抵如此，如圣彼得堡和巴黎。
霍夫堡 (Hofburg) 是奥地利帝国（奥匈帝国）的宫殿群。
新王宫 (Neue Burg) 前的 (Heldenplatz)，面对面两位跑马的汉子分别是击溃土耳其的欧根亲王和成功抵御拿破仑的卡尔大公。
◎茜茜博物馆，与银器馆联票33.5欧（二大一小），标配中文讲解。
茜茜公主的婚姻并不像童话结局那样“王子公主从此过着幸福的生活”，虽然约瑟夫弗朗兹皇帝确实一生深爱着她。
和戴安娜王妃类似，茜茜因为极富戏剧性的离世，身后反而在大众传媒和商业的合力聚光下获得完美的永生。
◎维也纳的莫扎特像
霍夫堡南侧的阿尔贝蒂纳画廊 (Albertina)，对面是莫扎特咖啡馆 (Café Mozart)，游客中心也在这个街角（能取中文版地图）。
按我们出游惯例，每天两顿正餐一般丰俭交替。中午靠BILLA买的糕点充饥，这会儿就在莫扎特咖啡馆饱餐一顿。
维也纳和布达佩斯市内都有多处直饮水灌取点，清冽冰沁，炎炎夏日下解渴到爽，省下的饮料费全去买了冰淇淋。
今天的行程是以博物馆游览为主，所以交通选择了次卡，更多要靠步行，好处是一路sightseeing，饱览景观。
◎卡尔教堂 (Karlskirche)，夕照下的罗马式穹顶。
◎维也纳科技大学墙外的图腾
◎年轻人光顾的中央市场 (Naschmarkt) 外，街道上大片涂鸦。
沿着U4线路有一段华人商铺，但时过七点都已打烊。
回酒店看电视，逃过意大利一劫的德国被法国打了0:2，傍晚街上见到的法国球迷肯定在狂欢了。
◎进球功臣格里兹曼登上次日报纸头条
2016/7/8
市民公园-金色大厅--皇家花园-多瑙河-联合国办事处-美景宫-苏军纪念碑-国会大厦-市政厅-索菲亚大厅
买了24小时交通卡（两大一小22.8欧），今天可以放心把维也纳全城走透。
先去市立公园 (Stadt-park) 打点，探访正宗的斯特劳斯小金人。
请对比下图，武定西路江苏路口上海爱乐乐团外的山寨版。
◎舒伯特
◎这尊勃拉姆斯，是在金色大厅外的。
金色大厅其实是维也纳音乐协会的演奏厅，外观呈暗红色，我们参加了一个英语的guide tour（17欧），把内部巡历一遍。
体现帝国辉煌的 (Ringstrasse) 两侧，大多建筑有着历史底蕴。
◎收录不少克里姆特作品的分离派会馆 (Session)，你可以叫它“费列罗”。
◎新文艺复兴风格的 (Staatsoper)，举世公认的第一流歌剧院。
◎宫廷戏院 (Hofburg theater)
维也纳的博物馆区与英雄广场隔着条环城大道，玛丽娅特蕾西娅女王铜雕端坐正中，她是哈布斯堡王朝650年中唯一的女统治者，任内奠定了奥地利帝国成为现代国家的基础。
女王和丈夫弗朗兹一世为欧洲各国养育了一批王后，其中最有名的当属最小女儿玛丽·安托瓦奈特，作为法国国王路易十六的王后，她在法国大革命中被送上了断头台。
通向霍夫堡的大门，门上铭文是弗朗兹一世的座右铭“公理法律，正义公平是帝国的基石。”
◎KHM国立 (Kunsthistorische Museum)，世界第四大艺术博物馆
◎与之对称是自然史博物馆 (Naturhistorsche Museum)
◎德语系文豪歌德，脚尖被游人摸的锃亮
◎午餐在Plachutta餐厅享用了著名的维也纳小牛排和猪排，45欧。
弗朗兹约瑟夫皇帝和伊丽莎白王后（茜茜）的雕像分别摆放在英雄广场两侧的宫廷花园 (Burggarten) 和人民花园 (Volksgarten)，看上去都挺忧郁。
真实历史里的这对伉俪，一个生活简朴，威严勤政，每天工作12小时以上，洗冷水澡，睡行军床，想必外在也是不解风情；另一个则是崇尚自由，任性独立，一心摆脱宫廷繁文缛节的束缚，靠游历各国派遣心中积怨。
奥地利皇室命运多舛，弗朗茨经历了多次失去亲人的打击，在茜茜日内瓦被刺之前，他们唯一的儿子鲁道夫因爱上有夫之妇不能明媒正娶而选择自杀，之后替补皇室继承人的侄子费迪南大公又在出访萨拉热窝时被刺。饱受各种打击的弗朗茨皇帝最终遏制不住，愤而对塞尔维亚宣战，就此拉开一战序幕，也在四年后因战败终结了奥匈帝国。
◎所以电影归电影，生活归生活
午后继续地铁之旅，这一站来到了多瑙岛 (Donauinsel)，这是建设泄洪河道挖出的泥土所堆积的人工岛，将新多瑙河 (Neue Donau) 分为两支，右侧弯弯的则是老多瑙河道 (Alte Donau)。
多瑙河并不呈蓝色，但比起下游的布拉迪斯拉发和布达佩斯还是清澈得多，有泳客和天鹅一起畅游。
◎这画的像是奥地利出身的元首
◎新多瑙河左岸有维也纳会议中心和联合国办事处 (UNO City)，维也纳与纽约、日内瓦和内罗毕并称为联合国四大中心，有一日游可报名参观（http://www.unvienna.org/unov/zh/vic.html ）。
◎维也纳当地人休憩放松，自得其乐的所在
再上地铁，又载我们到市区东南的美景宫 (Schloss Belvedere) 。
曾是欧根亲王府的美景宫现在作为美术馆（网址http://www.belvedere.at ），馆藏最有名作品是分离派大师克里姆特的《吻》，奥地利国宝，纪念品商店里亦以之主打。
◎十二生肖铜首与圆明园的同款吗？
穿过花园向北是市中心方向，高耸的尖顶正是圣斯蒂芬教堂。
没想到维也纳也有苏军纪念碑！环城大道旁的这组广场雕塑 (Heldendenkmal der Roten Armee) 是为维也纳战役牺牲的18000红军而建。
苏军1945年2月13日攻克布达佩斯，之后采用迂回战术包围维也纳并于4月12日将其解放，结束了奥地利7年的亡国历史。1955年四大国签署《维也纳国家条约》，奥地利恢复主权并宣布永久中立，没留东西方任何一国驻军。
金色盾牌，热血铸就，唯盾上国徽已经走入历史。
维也纳环城大道有些类似北京的二环，雅典古风的国民议会大厦 (Parliament) 就在环道上，金冠雅典娜屹立中央。
一旁市政厅广场 (Rathausplatz) 的派对正热闹非凡，夜市、啤酒、烤肉、大屏幕，当晚还有露天音乐会上演。
不过我们晚上要看演出，匆匆搭上地铁乘到LandstraBe站。
索菲亚大厅 (Sofiensälen) 的门面低调到让远道赶来的我们有些惴惴，不过看到盛装的乐队就放心了。演出厅在2楼，16位乐手 vs. 46位观众，座位一排一价。
演出近两个小时，水准不俗，包括了约翰·施特劳斯及其家族的轻歌剧咏叹调、圆舞曲和波尔卡舞曲，耳熟能详的有《香槟波尔卡》、《闲聊波尔卡》、《雷电波尔卡》、《蓝色多瑙河》和《皇帝圆舞曲》。
最后压轴的当然是老施特劳斯的《拉德斯基进行曲》，观众们纷纷合拍鼓掌。
施特劳斯乐队当年在这里登台演出过200多场，音乐会官网有中文版：https://www.johannstrausskonzerte.com/cn/