炸肉排算是西餐内容，我出国前就炸得倍儿棒，而且还传授给了我家的小保姆。过去这道菜在中国还算新鲜，有朋友来家里吃饭的时候，小保姆会显摆着做炸猪排。等我出国了，炸猪排便不再是什么新鲜玩意儿了，几乎所有的餐馆里都可以点到这道菜，就是在快餐店里也常常可以看到它，日久天长也就习以为常了。 几乎欧洲人都懂得炸猪排，无非是把切成一指厚的肉片，用一个特制的锤子砸，那锤子的头不是平的，而是带着一排排四方棱，这样不仅可以把肉砸烂，而且不会碎，一块拳头大的肉片最后砸出来和巴掌一般大小，然后用盐腌制后再用鸡蛋或者湿的淀粉涂抹均匀，最后裹上面包渣下油锅，外焦里嫩、咸淡适中。这道菜很关键的一点是火候的掌握，外表金黄为最佳，头几次弄不好也没关系，只要是熟了，可以照吃不误，几次下来自然就掌握了规律。 但是要说炸猪排是谁发明的，这可就难了，欧洲人都认为这是太家常的事情了，所有的女主人都会做，有点像中国的炸油饼，不管会做与否，没有人问它是谁发明的。 可是聪明的奥地利人早在几百年前就宣布炸猪排是他们发明的，虽然很多欧洲人不以为然，但是“维也纳炸猪排”已经是奥地利的一道“名菜”，早已经赚足了世界各地到奥地利游玩的男女老少的银两。如此一个简单的事情，一道简单的菜肴，可以成为一个标签，一个符号，一直让我琢磨。 在维也纳，我执意要到一家专门经营炸猪排的老字号figlmuller餐馆去品尝一番。figlmuller餐馆坐落在老城最著名的斯蒂芬大教堂附近的一个弄堂里，它建于1905年，已经是一百多年的历史了，走近它才发现这个老字号似乎依旧如故，朴素而简单，没有丝毫的奢华和望而生畏的感觉，有的只是它的平和，很像是一位和蔼可亲的老者，默然站在院落里恭迎着往来的过客。 吃饭的时间里，很多操着不同语言的游客等待着座位，走进才知道这个老店只有百八十平方米，四五个店员，十几张不大的桌子，餐馆里的陈设简洁古朴，可以说就是一个平民餐厅。餐单的条目也很简单，除了最著名的维也纳炸猪排外，就是沙拉、汤、面包，以及酒水了，没想到的是，那炸猪排竟然炸得像脸一样大。 食过后一算账，一个人只需要花费十几个欧元，相当于人民币百元左右。 走出餐馆后，我忽然有些感慨，觉得维也纳炸猪排之所以可以成为维也纳，乃至奥地利整个国家饮食的一个品牌，重要的是，所有的商家都在以职业的操守维护着它。至于figlmuller餐馆这个老字号，也许在很多人眼里都是块金字招牌，也完全可以把它做大做强，并由此而致大富发横财，但是这似乎在这家餐馆里看不到这种欲望，能够看到的是，他们把这个百年老店当做营生，同时也享受着这个营生，他们工作着，更是在生活着。